Как сделать встроенную мебель?

Шкаф своими руками: 101 фото идеальных конструкций разных видов стильных шкафов

Шкаф играет далеко не последнюю роль в любом интерьере. Неудивительно, что к нему предъявляются жесткие требования: не занимать слишком много места, быть вместительным, иметь достаточное количество полок и ящиков. Далеко не всегда представленные на рынке модели сполна удовлетворяют индивидуальным пожеланиям.

Но в интернет-магазине https://www.salon-shkafov.ru/ есть как готовые варианты шкафов, так и под индивидуальный заказ. Так что опытные мастера соберут шкаф будущего владельца под любые его капризы и желания.

Владельцам квартир нестандартной планировки бывает еще сложнее подобрать вариант, вписывающийся в помещение. В таком случае можно заказать шкаф у специалистов, которые учтут все пожелания по конструкции и внутреннему наполнению.

К сожалению, этот вариант не всем по карману. Тогда лучшим решением проблемы станет использование собственных рук и смекалки, ведь самостоятельно собрать шкаф совсем несложно!

Подготовительный этап

Для каждого помещения подойдет свой тип конструкции, поэтому стоит ознакомиться с основными из них.

Шкаф с закрытым фасадом – прямая модель с распашными дверцами. Для их открытия нужно предусмотреть дополнительное пространство, не забывайте об этом, если делаете шкаф для прихожей.

Шкаф с открытым фасадом не имеет дверок, а его содержимое находится на виду. Он предъявляет определенные требования к порядку.

Дверцы шкафа-купе установлены на рельсовый механизм и открываются, разъезжаясь в стороны. Есть конструкции с верхней и нижней рельсой, какую выбрать – дело вкуса.

Идеальная конструкция для встроенного шкафа

Угловой шкаф заполняет собой угол. Подойдет в помещение любого размера, если оно квадратной или приближенной к нему формы.

Выбрав подходящую конструкцию, можно приступать к созданию проекта будущего шкафа. Так как этот предмет мебели служит не один год, стоит подумать, какая функциональность может от него потребоваться. Чертеж лучше строить на ватмане, занося туда все замеры.

Определитесь с местоположением и габаритами шкафа. Если в помещении предусмотрена ниша – идеально, но если встроить его не представляется возможным, выберите место, где ни он, ни ему не будет ничего мешать.

Продумайте внутреннее наполнение: расположение и количество полок и ящиков, их размеры, дополнительные элементы вроде антресолей или внутреннего освещения.

Не забывайте о выборе внешней отделки, украшений. Расцветки «дуб», «ольха», «бук» сегодня пользуются наибольшей популярностью. А можно выбрать древесину с интересным рисунком и оставить родной узор. Подойдите к делу творчески, украсьте дверцы резным узором.

Материалы

В качестве материала может выступить натуральное дерево, фанера, МДФ или ДСП – все они используются производителями мебели.

Дерево экологично, не требует дополнительных украшений, удобно в работе. Деревянный шкаф прослужит не один год и будет выглядеть солидно и эффектно. Идеальный выбор для интерьера в классическом стиле.

Фанера представляет собой склеенные листы шпона (используется береза или деревья хвойных пород). Этот дешевый, практичный материал подходит для изготовления практически любой мебели. Лучше всего выбирать ламинированную фанеру (марки ФОФ).

ДСП (древесно-стружечная плита) – дешевый и самый распространенный вариант. Собирая собственный шкаф, обычно используют именно его. Недолговечен.

Источник: mebelindesign.ru

Пошаговая инструкция изготовления мебели своими руками

Я проектирую корпусную мебель для того, чтобы люди могли сделать ее своими руками довольно давно, с некоторых пор дистанционно. По тем вопросам, которые мне задают каждый раз, можно сделать один вывод – для того, чтобы сделать мебель своими руками, пошаговая инструкция просто необходима. Навскидку, какие вопросы обычно я слышу:

  • А вы делаете только дизайн или внутри мы тоже обсудим, где какие полочки будут?
  • А вы дадите нам карты кроя, чтобы мы смогли заказать деталировку?
  • А на картах будут обозначены дырочки, которые нужны для сборки? Кто их будет делать?
  • Как я узнаю, какую фурнитуру надо будет купить и что еще понадобится, вы мне все скажете?
  • А чертежи для сборки будут, или только общий дизайн, который вы нам нарисуете?

Вопросы, в общем-то, понятны и логичны, если бы они звучали в той же последовательности, что я перечислила. Обычно это не так. Обычно людей волнует, как будет происходить самый сложный этап. А все остальные этапы, не менее важные, бессознательно «выпускаются» из внимания. Этого быть не должно. Если не придерживаться пошаговой инструкции, процесс изготовления мебели своими руками превратится в хаотичный и неуправляемый процесс. Мне несложно выдать весь ворох документации. Но, как показывает практика, неподготовленный человек просто-напросто запутается в ней, откажется от самой идеи как-то сэкономить и сделать все самому. А на самом деле, надо было всего лишь придерживаться последовательности. Как говорят «аппетит приходит во время еды». Так и с мебелью – достаточно начать последовательно предпринимать определенные действия и многие пугающие вещи становятся понятными и элементарными.

Мебель своими руками: пошаговая инструкция кратко

Процесс изготовления мебели своими руками условно можно поделить на несколько этапов:

  1. Составление дизайн-проекта в полном соответствии с размерами помещения, требованиями эргономики и желаемым функционалом.
  2. Разработка внутреннего наполнения шкафов, тумб, столов и других предметов мебели. Поиск оптимальной надежной конструкции для будущей мебели.
  3. Расчет деталировки мебели, размеров фасадов, составление сметы на приобретение фурнитуры и комплектующих.
  4. Приобретение материалов, фурнитуры, заказ кроя деталей будущей мебели своими руками, фасадов.
  5. Составление спецификаций на засверловку изделий. Карты обычно составляются только на засверловку сквозных отверстий для сборки корпусов. Внутренний крепеж для направляющих ящиков, подъемных механизмов, петель и т.д. обычно не обозначают во избежание путаницы. Иначе риск по запарке просверлить насквозь там, где этого не планировалось, все равно останется.
  6. Сборка корпусов мебели.
  7. Крепеж внутреннего наполнения (выдвижных ящиков, бутылочниц, сетчатых корзин, брючниц, навесов, крючков и т.д.).
  8. Крепеж и регулировка фасадной части (установка петель, газлифтов, подъемных, откидных и раздвижных механизмов и т.д.), установка мебели по месту.

На мебельном производстве первыми пятью этапами занимается «офис», в лице дизайнера, конструктора-проектировщика мебели и снабженца. Последние три этапа лежат на плечах цеха – сборщиков и мастеров-монтажников. Рассмотрим каждый этап пошаговой инструкции изготовления мебели своими руками подробней.

Разработка дизайн-проекта

На данном этапе прорабатывается внешний облик мебели, рассматриваются все варианты расстановки в комнате, выбирается оптимальный. Важно учесть не только эстетические критерии оценки внешнего оформления мебели. Но и сделать предметы обстановки удобными для использования. Для этого есть требования к эргономике и функционалу, которые нужно соблюсти. Мебели должно быть ровно столько, сколько требуется для размещения всех личных вещей. Никому не нужно нагромождение «городков» из шкафов в доме. Как и мебель, которую невозможно использовать для хранения.

Разработка конструкции и внутреннего наполнения

Данный этап пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками тесно связан с первым. Еще на стадии составления дизайн-проекта выдвигаются требования к функционалу и наполнению.
К примеру, ну зачем мне нужен просто красивый шкаф? Я ведь хочу вешать в него одежду (он должен быть соответствующей глубины под плечики) и хранить в нем обувь (закладываются выдвижные ящики или полки).
Нередко в процессе конструирования приходится идти на компромиссы. Кто-то, допустим, всегда мечтал, чтобы на кухне сушка для посуды была расположена в выдвижном ящике. Но размеры самого помещения, необходимость расположить в нижнем ряду кухонных столов посудомойку, стиралку, плиту, холодильник изначально не позволяют выделить место под такой стол с ящиком. А значит, от своей мечты придется отказаться.
Также не всегда удается реализовать именно ту дизайнерскую конструкцию, что приглянулась в каком-то интерьерном журнале или на тематическом сайте. При разработке учитываются возможности материалов. ДСП, как материал, не способен принимать причудливые изгибы, как допустим, массив или отлитый в форму акрил. Зачастую легкие, невесомые конструкции своими руками попросту невозможно реализовать. Честно говоря, некоторые картинки из интернета вызывают недоумение у мебельщиков. Как, например, эта.

Пример невыполнимого проекта мебели

Подобные выдвижные табуреты по весу могут выдержать разве что кота. Если, конечно, внутри шкаф не представляет собой мощную стальную конструкцию (в противном случае крепеж выдвижных механизмов попросту выдернет из ДСП под весом).

Читайте также:  Что такое кромка ПВХ для мебели?

Расчет деталировки, составление смет и карт кроя

Только после утверждения дизайн-проекта и внутреннего наполнения мебели переходят к расчетам деталировки и составлению смет на заказ и закупку материалов, комплектующих и фурнитуры.
Для ДСП рассчитывается деталировка. Я использую простую экселевскую таблицу. Помимо нумерации, названия деталей и габаритных размеров, в ней указывается, по каким сторонам будет осуществляться закатка торцов.

Расчет деталировки для мебели своими руками

Деталировка затем переносится в специальную программу для раскроя. В общем, карты кроя нужны больше для визуального контроля. Многие мебельные организации, занимающиеся кроем ЛДСП, используют свое программное обеспечение и перебивают детали на свои карты кроя.

Карты кроя для изготовления мебели своими руками

Фасады не всегда производятся из листового материала. Поэтому для них карты кроя не составляются, указываются только габаритные размеры. НО! При использовании листового материала с рисунком карты кроя просто необходимы. Особенно это важно для кухонь, где шкафы стоят вплотную друг к другу – рисунок на фасадах должен «перетекать» с одной дверцы на другую, чтобы смотреться целостно и аккуратно.
По перечню фурнитуры приобретается все необходимое для сборки. Без карт засверловки невозможно подсчитать количество метиз, которые потребуются для сборки. Метизами называют мелкие крепежные элементы: конфирматы, саморезы, гвозди, винты и т.д. А вот остальную фурнитуру, в виде направляющих, навесов, петель, ручек и т.д. можно подсчитать и приобрести в полном объеме.

Изучение спецификаций на засверловку

После того, как вы заказали крой деталей, закупили фурнитуру, у вас появится время на составление и изучение карт засверловки.

Засверловка, чертеж сборки

Для составления сборочных чертежей и обозначения засверловки (некоторые мебельщики называют засверловку присадкой) я использую программу Базис Мебельщик. Единственный ее недостаток – она не «зеркалит» детали. То есть на боковинах шкафа, логично расположенных зеркально по отношению друг к другу, крепеж будет обозначаться совершенно одинаково. Но вам придется делать засверловку с разных сторон – ведь под конфирмат специфической расширяющейся формы требуется зенковка. Это единственный нюанс по картам засверловки. Требуется держать в голове объемный чертеж шкафа, любой другой мебели, чтобы понимать, какой стороной повернуть деталь для сверления отверстий. На самом деле, это несложно. Подсказкой служат и кромленные стороны деталей. Ведь закатанные торцы могут быть только с видимых, лицевых сторон мебели. В местах соединения детали не торцуются для более плотного примыкания.

Засверловка деталей для изготовления мебели своими руками

Сборка корпусов

При сделанной предварительно засверловке корпуса мебели соберутся как конструктор. Есть несколько нюансов – например, крепеж «вертолетом», когда для соединения соосных деталей необходимо развернуть их перпендикулярно друг другу. Все такие нюансы будут рассмотрены в разделе «Конструкторские моменты».

Крепеж и регулировка внутреннего наполнения

При крепеже внутренней фурнитуры следует опираться на информацию в прилагаемых инструкциях. Производители комплектующих прекрасно осведомлены о нюансах крепления и регулировки выпускаемой фурнитуры. Нигде вы не получите более полную и соответствующую информацию кроме как в инструкции – ими снабжаются все более-менее сложные мебельные механизмы. Если вдруг инструкция показалась непонятной или написанной на иностранном языке, остается один вариант – обратиться к гуглу. Есть масса видеороликов, которые вам помогут визуально ознакомиться с процессом установки того или иного крепежа.

Крепеж и регулировка фасадов

Только после установки корпуса мебели своими руками в запланированном дизайн-проектом месте осуществляется навеска и регулировка фасадов. Если полы неровные, дверцы заметно провисают вперед, есть смысл сделать подложки под основание. Заниматься крепежом и регулировкой фасадной части не по месту размещения мебели смысла нет – гарантий, что полы окажутся там такими же ровными (или неровными) нет никаких.

Вот, в общем-то, и все этапы пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками. Надеюсь, информация оказалась вам полезной.

Источник: sdelay-mebel.ru

Работа для настоящего мастера: делаем встроенную кухню своими руками

Уместить стандартный гарнитур в нише или в кухне со сложной и не всегда удачной планировкой довольно трудно. В этом случае лучше всего выбрать встроенную мебель, точно соответствующую размеру свободной площади и требованиям хозяев. Такие кухни собираются на манер шкафов-купе, где все системы хранения и механическая фурнитура крепятся в основном к стене и вертикальным перегородкам, а снаружи просто закрываются привычными фасадами. Вот только составление проекта и изготовление гарнитура под заказ потянет на серьезную сумму. В то время как придумать и собрать такую мебель можно и своими руками.

Начинаем с планировки

Поскольку встроенная кухня полностью интегрируется в существующее помещение и перестановке уже не подлежит, необходимо заранее продумать место для установки всех основных элементов, чтобы пользоваться ею было удобно. Здесь на помощь придет классический рабочий треугольник, предписывающий размещение на равном расстоянии трех зон кухни:

  • Хранение (шкафы, холодильник);
  • Обработка продуктов (разделочный стол, мойка);
  • Приготовление (варочная поверхность, духовой шкаф).

Но поскольку встраивать гарнитур зачастую приходится на маленькой площади, не подразумевающей наличие отдельного острова, треугольник может вытянуться в линию. Никакого нарушения в этом не будет, ведь небольшое расстояние между основными зонами также позволяет оптимизировать работу хозяйки на кухне. Но направление ее передвижений во время готовки должно подчиняться тому же порядку.

Учтите, что и техника на такой кухне будет по большей части встроенной, поэтому прежде чем изготавливать своими руками саму мебель, следует закупить или хотя бы точно определиться с моделями духового шкафа, посудомоечной и/или стиральной машины, холодильника. Под них нужно будет подготовить специальные ниши в соответствии с габаритами встраиваемой техники, а также особенностями ее подключения к коммуникациям кухни. На этом же этапе можно подобрать конструкцию раковины и варочной панели. Но это уже в большей степени относится к столешнице, так что тут некоторые отклонения от первоначальной задумки не станут критичными.

При составлении проекта кухни заранее следует продумать размещение дополнительной подсветки в рабочей зоне, а также розеток для подключения встроенных или переносных электроприборов. Всю проводку нужно будет проложить своими руками еще на стадии ремонта.

Проект должен учитывать и стиль будущего интерьера вашей кухни. Это отразится на цвете, форме и материале изготовления фасадов для шкафов. Впрочем, по последнему пункту выбор невелик: либо вы будете делать их своими руками из ламинированного пластиком ДСП (МДФ), либо из массива дерева, если есть такая возможность.

Снимаем мерки

Дальше начинается самый важный момент подготовки – поэтапный замер кухни. Измерять нишу, в которую будет встроен мебельный комплект, необходимо особо тщательно: с точностью до миллиметра и в нескольких контрольных точках. Зачастую снятие мерок выявляет огромное несовпадение расстояния между стенами вверху и внизу, кривизну углов, подтверждая, что у нерадивых строителей и параллельные линии пересекаются. Все это необходимо учесть при изготовлении встраиваемой мебели для кухни своими руками и постараться максимально нивелировать недостатки помещения, чтобы потом не пришлось обрезать правильные, но не помещающиеся одним уголком фасады шкафов.

К расчету принимают минимальный размер ниши – только в этом случае встраиваемая кухня встанет в отведенное ей пространство. После этого вся длина гарнитура делится на нужное количество шкафов, чтобы получить требуемые габариты отдельных секций. Здесь лучше придерживаться стандартной ширины (30, 45, 60, 80, 90, 120 см) или хотя бы постараться сделать все элементы одинакового размера. Тогда собранный своими руками гарнитур будет смотреться органично. Обязательно оставьте зазор в 2 см справа и слева от боковин мебели до ограждающей стены кухни – это позволит беспрепятственно открывать створки крайних шкафов и не цеплять ящиками отделку.

Не забудьте точно высчитать высоту рабочей поверхности, а также расстояние от нее до верхнего ряда, чтобы определить размеры отдельных элементов гарнитура. Обычно столешница (а значит, мойка и варочная панель) располагаются на высоте 85 см от пола. Но если у хозяйки нестандартный рост, лучше внести изменения в конструкцию кухни ради ее удобства. Расстояние между нижней кромкой навесных шкафов и поверхностью напольных тумб также можно выбирать произвольно. Стандартом же считается зазор в 60 см. Готовый проект лучше всего перенести в специальную компьютерную программу (Google SketchUp, Sweet Home, Кухонный конструктор, Pro100).

С помощью установленных программ или онлайн сервисов будет проще построить чертежи отдельных элементов и составить спецификацию для цеха раскроя мебельных плит. Да и в последующей сборке она пригодится.

Фурнитура

В отличие от модульных шкафов, функциональность встроенной мебели в большей степени завязана на внутренние системы хранения. Так что закупленная фурнитура вполне способна внести свои коррективы в изначальный проект. Для хорошей и удобной кухни понадобятся:

  • Телескопические системы полного выдвижения для ящиков нижнего ряда (желательно с доводчиками и амортизаторами), тандембоксы.
  • Сушилка для посуды – стационарная или механическая, но обязательно с поддоном для сбора воды.
  • Сетчатые корзины для кухни, также желательно выдвижные.
  • Волшебный уголок – раскладная система полок и корзин специально для угловых модулей.
  • Лифты для верхнего ряда шкафов, позволяющие опустить полку целиком, как бы она ни была нагружена, и вернуть ее на место.
  • Подъемные механизмы для навесных фасадов кухни.
  • Внутренние рейлинговые системы – на них можно расположить дополнительные полочки, сетки, крючки и держатели.
  • Двухуровневые корзины для узких шкафов-бутылочниц.
Читайте также:  Как вытащить шкант из мебели?

Из стандартных видов фурнитуры для встраиваемой кухни понадобятся:

  • Накладные регулируемые петли – по паре на каждую распашную створку;
  • Телескопические направляющие – опять-таки по две на каждый выдвижной ящик;
  • Ножки-опоры для днища напольных тумб – по 4 шт. на каждый стандартный модуль и 6 для широких двустворчатых шкафов;
  • Регулируемые навесы и шина для крепления верхних ящиков кухни, если они изготавливаются отдельными модулями.

Раскрой и сборка

Конечно, при определенных навыках подготовить стоечные панели, полки и фасады для кухни можно и своими руками. Но гораздо проще отдать небольшую сумму за профессиональный раскрой листов, а на выходе получить абсолютно одинаковые элементы будущих шкафов с точными размерами и уже обработанными кромками. Здесь экономия может оказаться неуместной и отрицательно отразится на результате, так что не стоит самонадеянно отказываться от простых и не слишком дорогих услуг.

Тем не менее вам следует своими руками подготовить карту раскроя листов ДСП для кухни (это тоже можно сделать с помощью компьютерных программ Базис-Раскрой или Cutting), причем постараться максимально оптимизировать раскладку, чтобы уменьшить количество листов и отходов после нарезки. Фасады шкафов и столешница заказываются отдельно, особенно если нужно сделать дверцы с филенками или другим рельефным декором. А для рабочей поверхности и вовсе понадобится купить панель ДСП толщиной около 38 мм с дополнительным водоотталкивающим покрытием.

Когда все элементы кухни будут закуплены и доставлены, вам останется лишь собрать «конструктор». Но для работы своими руками понадобится приличный набор инструментов. Правда, большинство из них всегда найдется у хорошего домашнего мастера, а недостающие можно будет взять в аренду. Главные помощники в предстоящей работе:

  • Мощная дрель или даже перфоратор, если у вас на кухне бетонные стены;
  • Шуруповерт – обычной отверткой здесь не обойтись, потому что крутить придется много;
  • Электролобзик;
  • Болгарка – некоторые элементы зачастую приходится нарезать из цельного металлопрофиля;
  • Уровни – желательно одновременно использовать и простой пузырьковый, и лазерный.

Придется изрядно потратиться и на крепеж. Кроме шурупов понадобятся конфирматы, мебельные стяжки и анкерные болты для надежной фиксации элементов кухни непосредственно в стене.

Собственно сборку удобнее выполнять снизу вверх, прикручивая к стенам опорные уголки, консоли, фурнитуру и системы хранения. Если того требует проект кухни, можно сперва закрепить вертикальные стенки-перемычки, которые будут разделять линию шкафов на отдельные сегменты. Когда внизу собран весь «скелет» гарнитура, переходят к монтажу верхнего ряда. В результате встроенная мебель должна выглядеть как заполненная полочками, корзинами и ящиками ниша в стене.

Дальше необходимо подготовить фасады для кухни:

  • Сделать разметку и закрепить петли на дверцах;
  • Просверлить отверстия для установки ручек;
  • Навесить фасады на вертикальные перемычки мебельной стенки и отрегулировать их взаимное расположение.

Осталось только положить на нижний ряд шкафов столешницу, закрепить ее и закрыть щели у стен плинтусом. На этом же этапе устанавливается бытовая техника, а в завершение на дверцах крепятся ручки – и ваша кухня своими руками готова.

Источник: kuhniclub.ru

Как сделать шкаф в нише своими руками за 5 шагов и без помощников

Глядя на встроенную мебель большинству хозяев кажется, что самостоятельная сборка такой красоты невозможна. Тем не менее, когда домашний мастер получает толковую инструкцию, он меняет свое мнение. Давайте и мы с вами поэтапно разберем, как сделать шкаф в нише своими руками, а чтобы быстрее разобраться с технологией весь процесс разобьем на 5 шагов.

Самым лучшим решением для бесхозной ниши будет установка в нее встроенного шкафа купе.

Планирование как залог успеха

Прелесть встроенной мебели в том, что здесь неважно какую именно конструкцию вы собираетесь монтировать. Будет шкаф занимать нишу полностью, частично или планируется угловая планировка, в любом случае последовательность действий аналогичен.

  • Выбор материала – это первое с чем нужно определиться. Если пол бетонный, то особой разницы нет, можно брать то, что нравится, а для деревянных полов нужно выбирать легкие панели. Плюс, в последнее время на первый план вышла такая характеристика, как экологическая чистота;
  • Подготовка самой ниши – не для каждого хозяина этот пункт актуален, но все же некоторые тонкости знать нужно;
  • Компоновка шкафа – красивых схем с размерами в сети достаточно, но опираться нужно на практическую пользу и целесообразность обустройства той или иной секции;

При распределении назначения секций следует опираться на практическую целесообразность.

  • Двери – как показывает практика, в шкафах купе раздвижные двери являются самым главным узлом, более того, именно они забирают не менее половины бюджета;
  • Раскрой материала и монтаж – если все предыдущие пункты были выполнены качественно, то на сборку шкафа уйдет максимум 2 – 3 дня.

С практической точки зрения встраивать мебель в нишу проще всего, ведь у вас уже есть готовая коробка, остается только заполнить ее и смонтировать фасад.

Шаг №1: тонкости выбора материала

Иллюстрации Рекомендации
Дерево.

Натуральное дерево для встраиваемого шкафа не годиться. Разная влажность внутри и снаружи приведет к тому, что доска начнет трескаться, кроме того конструкция получается массивной и тяжелой. Сборка такой мебели доступна только профессионалам и цена на нее фантастическая.

А вот несущий каркас лучше собирать именно из деревянных брусков. С ними работать легче, чем с металлическим профилем. Гипсокартон.

В нише собрать полки из гипсокартона реально. Но плиты ГКЛ сами по себе хрупкие, плюс их нужно еще шпаклевать и красить. Я уже не говорю о том, сколько времени и сил уйдет на сборку и обшивку каркаса.

Источник: obustroeno.com

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Встроенная мебель своими руками – советы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Изготовление встроенной мебели своими руками – советы мастера

Навесные шкафчики на неровных стенах

Тот, кому когда-нибудь приходилось навешивать шкафы или полки, наверняка замечал, что далеко не всегда углы у комнат —прямые, а стены — вертикальные. Но в любом случае не следует делать шкафчики перекошенными, чтобы подогнать их к соответствующему углу или заваленной стене.

Изготавливают изделия прямоугольными, а в местах их примыкания к неровным или наклонным поверхностям (стенам и потолку) для компенсации предусматривают выступы на боковых стенках, а также используют подгоночные планки.

Изготовить такую мебель будет намного проще, если решить все вопросы, связанные с разметкой заготовок и подгонкой деталей. Причём практически любой шкаф с помощью некоторых доработок можно сделать встроенным. Я расскажу вам, как именно.

Увеличенные фальцы для задней стенки

Заднюю стенку навесных шкафчиков обычно вставляют в фальцы, выбранные в боковых стенках. Для обычных шкафов и тумб, стоящих на полу, фальц выбирают глубиной, равной толщине задней стенки. Но для встроенной мебели его нужно делать значительно глубже — в зависимости от отклонений от правильного положения стены. Я обычно делаю фальц глубиной 30-35 мм. Образующиеся при этом выступы на боковых стенках потом несложно подогнать к стене по месту. Как это сделать, расскажу ниже.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Подгоночные планки

Ещё два моих помощника в борьбе с неровными стенами — подгоночные планки и разметочные стойки. Ом, как и образующиеся при глубоких фальцах выступы, предназначены для подгонки боковых стенок, но уже к смежным стенам или боковой стенке другого шкафчика.

Если с лицевой стороны шкафчика предусмотрена установка декоративной рамки, лучше сразу сделать её боковые стойки такой ширины, чтобы они при-мерно на 20 мм выступали за боковые стенки шкафчика. Чтобы эти стойки было легче подогнать к стене или другим шкафчикам, с их тыльной стороны выбирают фальц.

Если изготавливается шкафчик без лицевой рамки, используют подгоночные планки. Их крепят к боковым стенкам шкафчика и опиливают при подгонке к стене. Подгонять планку сечением 20×25 мм будет значительно проще, если предварительно с её тыльной стороны снять широкую фаску. Планку можно прикрепить разными способами, однако лучше не использовать металлический крепёж, так как он может оказаться на пути инструмента, которым потом обрезается планка при подгонке к стене.

Для упрощения работы вместо снятия фаски к подгоночной планке можно приклеить тонкую дощечку-накладку. Другой вариант — составная подгоночная планка. К боковой стенке крепят вспомогательный брусок, а к нему — подгоночную планку на шпонках-бисквитах, без клея, что позволит снимать её для опиливания при подгонке к стене.

Крепление мебели к стене

Высокие предметы встроенной мебели желательно крепить к стене. Это можно сделать различными способами. Например, просто прикрутить заднюю стенку длинными шурупами к стене. Или же предусмотреть внутри шкафа подвесную планку (обычно сечением 20×75 мм), которую крепят между боковыми стенками прямо под крышкой.

Я предпочитаю навешивать шкафы с помощью так называемых французских планок, у которых одна длинная кромка скошена под углом 45*. Одна планка крепится к стене, а другая — к шкафчику. На стене шкафчик фиксируется скошенными сторонами планок. Этот способ широко применяется при навешивании шкафчиков, но он прекрасно подходит и для напольных шкафов. Разумеется, шкаф должен стоять на полу ровно.

Несколько слов о цоколях

Если нужно изготовить большой шкаф, цоколь для него высотой 75-100 мм лучше сделать отдельно. Тогда можно, установив цоколь на место, выставить его с помощью подкладок или регулируемых по высоте ножек, а затем поставить сверху корпус шкафа и перейти к разметке подгоночных планок. Относительно же небольшой шкаф, конструкция которого приведена ниже, можно сделать без такого цоколя.

В любом случае перед подгонкой к стенам нужно выставить шкаф вертикально в двух плоскостях (в продольном и поперечном направлениях).

Разметка

Операция эта не трудная, но требует определённых навыков. При этом если шкаф устанавливают в угол, нужно удалить обращенный в него выступ боковой стенки (его видно не будет). Тогда останется разметить только выступ другой боковой стенки и подгоночную планку (если она есть).

К стене или стенам придвигают шкаф до касания и проводят на заднем выступе линиюразметки. Для этого берут циркуль (•козью ножку*), линейкой замеряют самый большой зазор между стеной и кромкой выступа и выставляют циркуль на этот размер.

Затем переносят профиль стены на выступ боковой стенки шкафчика: иголку циркуля ведут по стене, а карандаш оставляет на выступе след, повторяющий профиль стены. На фото 3 видно, что вместо циркуля я воспользовался специальным приспособлением, которое, конечно, намного удобнее, чем циркуль.

Выступ боковой стенки срезают до линии разметки электрорубанком или ошлифовывают ленточной машинкой Проверяют подгонку кромки выступа к стене и при необходимости вносят корректировку.

Подогнав выступ, размечают подгоночную планку в зоне примыкания шкафчика (с видимой стороны) к стене. Подогнав планку, прикрепляют корпус к стене с помощью французских планок.

Установка французских планок

Если точно выполнять все операции, с помощью этих планок добиться точной подгонки довольно просто. Я предпочитаю делать планки из фанеры или любой твёрдой древесины, например, из клена.

Сначала выкраивают две планки шириной около 75 мм и такой длины, чтобы они были приблизительно на 25 мм короче ширины задней стенки шкафа. Например, если ширина задней стенки 590 мм, длина планокдолжнабыть565мм.(Приустанов-ке это позволит смещать их влево-вправо.)

Длинными шурупами прикрепляют планку к стене горизонтально приблизительно на 65 мм ниже линии касания

стены крышкой шкафчика. Затем прижимают шкаф к стене на место и ставят рядом стремянку Взяв вторую планку, опускают её за шкаф скошенной кромкой в сторону задней стенки. Она опустится на место так, что будет выступать над крышкой шкафчика на 10-12 мм. На планке проводят линию по крышке шкафа. Вынимают планку и точно отпиливают по линии разметки.

Отодвинув шкаф от стены, шурупами прикрепляют планку к задней стенке так, чтобы её верхняя кромка была выставлена заподлицо с крышкой.

С помощником приподнимают шкаф на несколько сантиметров и надевают его на планку, прикреплённую к стене. Шкаф должен плотно примыкать к стене, ровно стоять на полу, не качаться и не смещаться.

Если шкаф не стоит на полу, демонтируют одну планку и рубанком подрезают скошенную кромку. При наличии регулируемых ножек это делать нет необходимости: ножки просто выкручивают до касания ими пола. Если шкаф немного качается на планках, с одного края между стыкуемыми скошенными кромками наклеивают одну-две короткие полоски самоклеящейся ленты.

Есть ещё один способ изготовить планки для подвешивания шкафов, на мой взгляд, он даже предпочтительнее изложенного выше. Вместо скосов под углом 45′ на длинных кромках планок выбирают фальцы точно до половины их толщины — они состыкуются аналогично соединению досок в четверть.

Прикрепив к стене первую планку, вторую прикручивают к шкафу примерно на 3 мм выше того положения, при котором их фальцы состыковались бы на полную высоту.

Встроенная мебель своими руками – фото

Книжный шкаф рядом с уже готовым я сделал за выходные дни. На его изготовление у меня ушёл один лист фанеры толщиной 20 мм и пол-листа фанеры толщиной 12 мм.

Для шкафа можно приобрести регулируемые опоры. Чаще всего доступ к ним осуществляется через отверстие, которое надо просверлить в дне шкафа. Это довольно удобно, особенно если шкаф стоит у неровной стены.

Когда шкаф отгоризонтирован в продольном и поперечном направлениях, отверстия для доступа к регулируемым опорам обычно заглушают пробками. Пластмассовые пробки входят в комплекты многих регулируемых опор, хотя годятся и самодельные деревянные конусные пробки.

С помощью линейки находят самый большой зазор между задней кромкой боковой стенки шкафа и стеной. На разметчике (или циркуле) точно выставляют этот размер и, не отрывая инструмент от стены и шкафа, проводят им вдоль задней кромки боковой стенки, на которой карандаш оставит линию для опиливания выступа.

Разметив выступ боковой стенки, его пока не опиливают. Прижимают шкаф к закреплённой на стене планке и за его заднюю стенку опускают вторую планку. На ней острым карандашом проводят линию по верхней кромке задней стенки (фото 5).

Извлекают планку и распиливают её по ширине (фото 6).

Прижимают плату к задней стенке шкафа так, чтобы их верхние кромки были заподлицо друг с другом, и крепят к шкафу длинными шурупами с потайными головками.

© Александр Ефимов, г. Черноголовка Московской обл.

Источник: kak-svoimi-rukami.com