Как сделать МДФ в домашних условиях?

Делаем мебель из МДФ

Что не подлежит сомнению, так это то, что данный материал очень удобный в использовании и экологически чистый. МДФ – это по сути волокнистый материал, не слишком высокой плотности. Основной составляющей его является мелко дисперсионная древесина, которая была спрессована под очень большим давлением и температурой.

Для сравнения, изделия из ДСП используются в помещениях, где влажность воздуха не превышает 60%, а МДФ можно использовать там, где влажность воздуха 80% и это никак не влияет на ее качества и функциональность. Кроме того, что такой материал поддается обработке фрезера, так его еще можно и покрывать различными декоративными покрытиями, например пленкой ПВХ.

Делаем выбор МДФ или ДСП

Если детально рассмотреть данные материалы, то их и сравнивать даже нельзя, поскольку они очень разные между собой, но они довольно распространенные, их используют как при установке дверей своими руками, так и при создании мебели.

В составе ДСП присутствует крупная стружка, что делает материал более ломким, а также, после распила такой плиты, ее края обязательно следует клеить специальной пластиковой кромкой. Также, на нем невозможно сделать радиусное скругление при помощи фрезерного станка на торцах. Лучше всего изначально сделать к примеру чертёж шкафа и уже по нему собирать шкаф.

Именно по этим причинам ДСП чаще всего используют для изготовления стен, дна и внутренних полок мебели. Те, кто имеет финансовую возможность делают себе мебель, которая полностью состоит их МДФ . Она получается значительно крепче и долговечнее , ну и понятное дело, дороже.

Корпусная мебель из МДФ

Плита МДФ намного проще в работе и поддается многим способам обработки. При использовании специальных станков ЧПУ возможно сделать разнообразные рисунки и формы,а используя вакуумный станок поверх ПВХ можно приклеить любого цвета пленку. Мекбель из МДФ отлично вписывается в дизайн кухни своими руками.

Цена за квадратный метр МДФ намного выше чем за ДСП и чтобы изготавливать мебель более менее доступную для потребителя эти два материала принято комбинировать. Из МДФ принято делать только фасады, а внутреннюю начинку и ДСП.

Мебель для кухни из МДФ

Чаще всего мебельные фасады используют для изготовления кухонных гарнитуров. Такую мебель часто называют “мебель из мдф “, но это означает только наружная ее часть, все остальное, как правило, сделано из ДСП.

Чтобы разнообразить внешний вид кухонной мебели применяют фрезерную обработку для придания ей различной формы, тогда кухня подойдет под интерьер комнаты. Такой материал как нельзя кстати подходит именно для кухонь, поскольку устойчив к перепадам влажности и температуры воздуха.

Детская мебель из МДФ

Данный материал очень часто используют для изготовления детской мебели, шкафов-купе, потому что он экологичен и совершенно безвреден. На данный момент производители пленки ПВХ предоставляют потребителю огромное множество покрытий именно на детские темы. Такая мебель очень устойчива и что немаловажно, легко моется, а как известно дети очень часто могут запачкать любой предмет мебели.

Углы такой мебели легко поддаются фрезировке и за счет этого просто не бываю острыми и таким образом снижается травмоопасность .

Мебель для ванной из МДФ

Как уже говорилось выше материал достаточно устойчив к влаге и по – этому из него можно спокойно изготавливать мебель из МДФ своими руками предназначеной для использования в ванных комнатах. Бывает так, что такие комнаты довольно большой квадратуры, а из такого материла обставить ее можно за вполне доступную сумму.

Как сделать мебель из МДФ ?

Что самое приятное, так это то, что такую мебель можно сделать своими руками, и это не такой уж и сложный процесс, как может показаться в начале работы, главное иметь под рукой нужный инструмент для сборки мебели и весь необходимый материал. Все так просто, что сделав, вы сами буде крайне приятно удивлены. Для этого стоит выбрать компанию, которая делает такие заготовки, определиться с размером, купить все необходимые крепежи и системы и просто собрать все вместе.

Чтобы не растеряться при выборе необходимых деталей, лучше всего заблаговременно составить список, в котором четко расписать количество, цвет и размер нужного сырья. Также стоит четко представить и сформулировать в этом списке ширину деталей, и при этом обязательно учитывать не менее трех мм для зазора.

Если вы планируете сделать витрину с витражом или другой декоративной вставкой об этом следует тоже помнить и заказывать детали с специальными отверстиями, в которые в дальнейшем и закрепится выбранный декор. И ясно что если нет такого в планах, витрина должна быть глухой.

Если есть желание видеть поверхность с рисунком у фирмы – производителя можно спросить каталог, в котором наверняка есть много вариантов и можно выбрать подходящий именно для вашей комнаты.

Источник: positroika-doma.ru

Особенности производственного процесса МДФ плиты

МДФ – это плитный материал, сырьем для которого служат высушенные древесные волокна. За счет своих свойств он широко используется в строительстве, производстве мебели и дизайне помещений, поэтому объемы производства МДФ в России с каждым годом увеличиваются. Его название является адаптацией английского MDF (medium density fiberboard) и расшифровывается как «средней плотности древесноволокнистая плита».

Европейские нормы по физико-механическим свойствам MDF плиты

На рынке представлен товар как отечественного, так и европейского производства. Однако в России все еще не разработан ГОСТ, которому должны соответствовать МДФ плиты. Отечественные производители придерживаются либо собственных норм, либо стандарта ANSI A208.2, используемого на Западе.

Особенности технологического процесса и оборудования для производства МДФ

Технология производства похожа на процесс изготовления ДСП и ДВП, хотя эти два материала заметно уступают МДФ в прочности.

Изготовление подобных плит началось в Соединенных Штатах в середине 60-х годов XX века. Конечно, тогда процесс производства был совсем другим. Позже в Швеции слегка изменили американскую технологию, и этот материал начал обретать популярность. К началу XXI века годовой объем производства составил 20 млн кубометров. Главным производителем сегодня является Китай.

Этапы производства МДФ

Процесс производства МДФ можно разделить на пять этапов.

1 этап – подготовка сырья. Для изготовления МДФ в дерево-промышленном производстве используются обычные круглые бревна любого сорта древесины. С помощью окорочного станка с них снимается кора. Затем на рубильных машинах бревна измельчаются в техническую щепу. Чтобы удалить из щепы посторонние примеси (грязь, песок), ее промывают. Перед следующим этапом щепу нагревают с помощью пара.

2 этап – подготовка волокон. Оборудование для производства, называемое рафинер (или дефибратор), измельчает распаренную щепу до состояния волокнистой древесной массы. Из нее выделяется вещество, называемое лигнином, которое обеспечивает связывание волокон. Дополнительно в качестве связующего вещества используются карбамидоформальдегидные смолы. Затем из массы удаляется воздух.

3 этап – формовка и первичная прессовка. На формующем станке масса сжимается в ковер. После этого ее отправляют на предварительный пресс. Эта стадия нужна для того, чтобы удалить пузырьки воздуха. Если этого не сделать, то плита будет крошиться.

4 этап – прессовка. Материал в виде ленты попадает на главный пресс. Этот этап можно разделить на три стадии. На первой стадии при температуре от 200 до 230 °C и давлении до 350 МПа формируется поверхность плиты. На второй стадии температура опускается до 190–210 °C, а давление до 40–120 МПа. Центральная часть прогревается. На третьей стадии происходит калибровка толщины. Подогрев прекращается, а давление варьируется от 60 до 150 МПа и зависит от нужной толщины. Затем ленту режут на плиты и охлаждают.

5 этап – шлифовка. Этот этап необходим для корректировки толщины и устранения дефектов поверхности.

В случае необходимости плиты декоративно обрабатывают.

Виды МДФ

К основным видам МДФ относятся:

Хотя их производство дороже, чем плит без декоративной отделки, стоимость производства все равно остается ниже, чем у древесины, а по своим свойствам МДФ превосходит и ее, и ДСП.

Крашенный МДФ

Окрашивание происходит с помощью эмали. В зависимости от того, какая эмаль использовалась, крашенный МДФ может быть:

• матовым;
• полуматовым;
• полуглянцевым;
• глянцевым с разной текстурой.

Процесс производства таких МДФ плит начинается с грунтовки при помощи краскопульта. Это необходимо для обессмоливания и повышения влагостойкости. Материал просушивают и грунтуют повторно для выравнивания поверхности. Последним этапом является нанесение эмали.

Этот вид чаще всего используется для отделки кухонного и торгового оборудования, а также в качестве отдельных деталей комбинированной мебели из ДСП. Кроме этого, он очень популярен у дизайнеров, так как позволяет легко изменить интерьер любого помещения.

Ламинированный МДФ

Способ производства этого типа заключается в покрытии материала тонкой пленкой из ПВХ, меламина или бумаги, пропитанной специальной смолой. Приклеивание пленки к поверхности происходит при помощи пресса с высоким давлением. Чтобы повысить износоустойчивость, наносят не один, а несколько слоев ламината.

Ламинированная плита не только выглядит красиво, но и обладает более высокими характеристиками, чем не ламинированный вариант. Благодаря этому ламинированный МДФ является самым распространенным на рынке древесных плит. Его используют при производстве плинтусов, фасадов, рамочных конструкций, перегородок и потолочных панелей.

Цветовая палитра ламината отличается большим разнообразием, но самыми популярными являются окрасы, имитирующие натуральную древесину.

Шпонированный МДФ

Шпон – это деревянные пластины толщиной до 5 мм. Перед шпонированием плиту необходимо отшлифовать и прошпаклевать. Затем на ее лицевую сторону кладется шпон. Технология производства делится на три типа:

• при холодном способе шпон приклеивается благодаря специальным веществам;
• при горячем способе приклеивание шпона происходит за счет воздействия высокой температуры;
• при мембранном способе шпон соединяется с плитой под воздействием вакуума.

Шпонированный МДФ внешне очень похож на древесину, а по таким параметрам, как стойкость и срок службы, обгоняет ее. Его используют в основном при производстве мебели и дизайне интерьера.

Характеристики плит МДФ

Существует два сорта МДФ. У плит первого сорта отсутствуют какие-либо изъяны. У тех, что относятся ко второму сорту, могут присутствовать незначительные дефекты, не влияющие на их прочность. Толщина может быть от 6 мм до 24 мм. Лигнин и карбамидоформальдегидные смолы отвечают за прочную связь волокон. В производстве МДФ никогда не используется только лигнин, к нему всегда добавляются смолы.

• По прочности древесноволокнистые плиты лишь слегка уступают натуральной древесине и во много раз превосходят по этому параметру ДСП.
• Благодаря однородной структуре и высокой плотности в материале отсутствуют воздушные карманы. Так достигается высокая влагостойкость.
• Плиты сохраняют свои габариты и внешний вид в течение длительного времени, не рассыхаются и не трескаются.
• Этот материал выдерживает высокую влажность, благодаря специальным пропиткам он не подвержен плесени и насекомым.
• За счет разнообразия материалов отделки изделия из МДФ можно вписать в любо интерьер.
• Чтобы установить МДФ, не нужно быть специалистом или иметь специальный инструмент.
• Если обработать МДФ фрезой, можно добиться объемного рельефа.
• Дешевле приобрести, чем натуральную древесину.
• Существуют огнестойкие виды, обработанные специальными составами.
• Для производства используются только природные материалы, поэтому он является экологически чистым.

Недостатки МДФ

Выделяют и несколько минусов при использовании этого материала:

• Его вес будет больше, чем у панели из настоящей древесины аналогичного размера.
• Использование шурупов или гвоздей приведет к повреждению структуры материала.
• Для монтажа необходимо предварительно просверлить отверстия, а затем использовать специальные шурупы.
• При обработке фрезой выделяется много пыли, поэтому необходимо наличие респиратора.
• В отличие от древесины, МДФ плохо подходит для использования в качестве несущей конструкции, особенно горизонтальной.
• Фенолформальдегидные смолы, используемые при производстве МДФ, вредны для человека.

Область использования плит МДФ

Сегодня существует более 300 изделий, для изготовления которых используется МДФ.

Этот материал применяется в области дизайна. Из него создаются декоративные панели для стен и потолков, подоконники, створки дверей и воздуховоды.

Древесноволокнистые плиты используются и как строительные материалы. Из них делают тавровые балки, которые используются для создания перекрытий. Водостойкие МДФ, покрытые лаком, используются в качестве кровельной обрешетки.

Особой популярностью этот материал пользуется в мебельной промышленности. Он используется для создания кресел и стульев, роялей, ступеней и перил, дверей и столов.

Мебель, изготовленная из ламинированного или шпонированного древесного волокна, подходит для помещений с высокой влажностью, таких как кухня или ванная.

Видео: производство МДФ плиты

Источник: promzn.ru

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Шпонирование в домашних условиях. Дневник косячника 1

Шпонировал корпуса акустики из МДФ. Клеил на ПВА (Словенский).
Первая попытка была совсем провальная. Наносил клей только на короб, но пожирнее. Затем придавил ламинатом и нагрузил около 100 кг. Получилось следующее. Шпон начал расширятся, а частично уже приклеился. И получилось в мелкую мелкую волну. Пришлось все содрать. Фото первого процесса нет.

Со второй получилось более или менее, но не очень доволен. Наносил клей на обе поверхности, ждал минут 10, затем приглаживал утюгом и бруском.
Есть видео и фото!

Буду пробовать другие способы.
Может на контактный клей?

Смотрите также

Комментарии 39

Расскажу о своих “граблях” (не совет) Углубившись в тему шпонирования а мне стукнуло в голову сделать кухонные фасады мдф+шпон я пришел к выводу, что профи работают с D3 и нужен пресс.но в домашних условия максимум, что можно сделать качественно это сидение табурета по площади. Мой выбор технологии пал на наиритовый(88) клей, в магазине для сапожников подобрал польский с наибольшим содержанием каучука плюс растворитель этилацетат. Равномерно распределял клей резиновым шпателем, наносил дважды на обе поверхности, . Притирал резиновым валиком от набора юного фотографа оч. удобно и не вредит шпону как елозение бруском. Из 3х м2 лишь на одном фасаде при постукивании пальцами были выявлены пузыри вылечились утюгом. Дальше шлифование лакировка, шлифование полировка но это стандартно как у всех. Два года полет нормальный.

У меня после шерстения интернета два варианта. Либо купить контактный клей. Либо сделать пресс и на ПВА. Вообще думаю что ПВА хороший лучше. НО надо успеть сжать всю конструкцию за 5-8 минут! Если по технологии. Я так понял.

Расскажу о своих “граблях” (не совет) Углубившись в тему шпонирования а мне стукнуло в голову сделать кухонные фасады мдф+шпон я пришел к выводу, что профи работают с D3 и нужен пресс.но в домашних условия максимум, что можно сделать качественно это сидение табурета по площади. Мой выбор технологии пал на наиритовый(88) клей, в магазине для сапожников подобрал польский с наибольшим содержанием каучука плюс растворитель этилацетат. Равномерно распределял клей резиновым шпателем, наносил дважды на обе поверхности, . Притирал резиновым валиком от набора юного фотографа оч. удобно и не вредит шпону как елозение бруском. Из 3х м2 лишь на одном фасаде при постукивании пальцами были выявлены пузыри вылечились утюгом. Дальше шлифование лакировка, шлифование полировка но это стандартно как у всех. Два года полет нормальный.

Валик хорошо, а “молотком” латунным ловчее- не стирается, тяжолый, ровный.

Парни а столярного или казеинового клея сейчас нет? В своё время казеиновый применялся для пресса (холодного), а притирали столярный клей. Гладили латунными тяжёлыми молотками. В модельном при необходимости выточить пустотелую деталь две заготовки склеивали столярным клеем через газету, вытачиваешь потом разнимаешь. Все клея ПВА идут классификацией как D2, при добавлении присадок преобритаються свойства D3.Весь евро брус на D3. Я применяю в работе Моент (хенкель) в серой баночке с серебристой наклейкой написано”Супер ПВА D3″

Напомнили прошлое. Как то заменял один день работника на прессу по шпону. Мазал точно не ПВА, цвет был детской неожиданностью. Но как он ВОНЯЛ при температуре и пресовании. Я потом в тот угол участка не ходил при его работе.

Наверное контактный клей был.

Или почти всё цитировать, или тупо дать ссылки … . Второй вариант ближе:
kak-svoimi-rukami.com/201…izgotovleniyu-poverxnosti

Утюгом клеить гемор. Если не большие плоскости то ещё можно заморочиться. Мне кажется лучше отдать детали людям которые занимаются шпонитовкой, у которых есть пресс и всё остальное это не так дорого стоит.

Сам чутка интересуюсь …
Что слышал:
— что клеят на ПВА утюгом. У меня батя сам шпонировал самодельный секретер.
— шпон перед приклеиванием нужно увлажнить, чтобы он набрал влаги и “разбух”, при приклеивании/высыхании — наоборот “натянулся” (примерно как обои). Не думаю, что увлажнять его ПВА — лучший способ :-). Может, опрыскивать или положить под мокрую тряпку. Если вы хотите “размочить” с пом. ПВА — вангую, что его сначала покоробит, а потом полимеризует в таком состоянии.
Что думаю:
— надо обеспечить равномерную увлажненность шпона (как — надо подумать)
— надо уменьшить впитываемость ДВП/ДСП/МДФ, иначе клей быстро впитывается и равномерность его нанесения … приводит вот к тем дефектам. Думаю, есть смысл загрунтовать МДФ какой-нибудь акриловой грунтовкой (проверить, как потом на нее встанет ПВА). Затем — зашкурить и еще раз загрунтовать. Это надо чтобы ушли “островки впитываемости”. Или жидким ПВА. Тоже дважды с просушкой и прошкуриванием.
Далее — мажем ПВАой шпон (возможно, разбавленным),
далее — очень быстро — льем ПВА на МДФ — разгоняем валиком или шпателем, наклеиваем шпон как обои — не сразу плоскостью, а как бы “накатывая” и выгоняя излишки в сторону разматывания (чистым узким валиком, резиновым шпателем или … горячим утюгом …). В общем, “обойная технология”. :-).

Еще была мысль на термоклей клеить (коричневый в гранулах).
Можно конечно прогрунтовать МДФ до полной невпитываемости — налить разбавленный ПВА — положить сухой шпон — накрыть полиэтиленом — подождать, пока шпон набухнет — разогнать складки утюгом — но тут надо опыт иметь — чтобы это всё не высохло даже местами.

Побухчу:
Шпонирование — нет такого термина. Правильно говорить — фанерирование.

Ну если уж на то пошло, то фанерование.

Я когда клеил, то ничего не ждал, мазал клеем и сразу утюгом, главное не перегреть, а то будет буграми. Тут главное найти правильную температуру.

можно и не ждать, тогда клей надо реально пожиже, а то он так и пойдёт буграми (начнёт кипеть)или не успеет высохнуть, пузыри будут потом, когда уже лак высохнет и воздуху некуда будет уйти и готовое изделие будет испорчено.
по этому поводу у нас целая наука есть)))
проще намазать, покурить и в бой)))

На контактный может быть проще. На ПВА только столярный, лучше Д3. Ни в коем случае ничем не разбавлять. Мазать лучше шпателем, чтоб равномерно и тонко было. Сушить пока не станет прозрачным и не будет липнуть — затем накладываешь и утюгом на 1ке, а то некоторые сорта шпона можно и поджарить. За утюгом притираешь брусочком, пока клей не остынет.

клей на обе поверхности. можно растворить пожиже (но хороший пва).
тонкий слой и как чуть подсох — утюгом.
у нас так весь город двери делает межкомнатные.
или вакуумным прессом, но это частнику дорого и не надо.
НИКАКИХ ГАЗЕТ ИЛИ ПРОКЛАДОК МЕЖДУ УТЮГОМ И ШПОНОМ!
шпон если и попачкается, то легко грязь удаляется наждачкой (всё-равно шкурить перед грунтом и лаком)

Плохо у вас в городе двери делают

клей на обе поверхности. можно растворить пожиже (но хороший пва).
тонкий слой и как чуть подсох — утюгом.
у нас так весь город двери делает межкомнатные.
или вакуумным прессом, но это частнику дорого и не надо.
НИКАКИХ ГАЗЕТ ИЛИ ПРОКЛАДОК МЕЖДУ УТЮГОМ И ШПОНОМ!
шпон если и попачкается, то легко грязь удаляется наждачкой (всё-равно шкурить перед грунтом и лаком)

Бумага обязательна так как можно прижечь.(может глубоко пройти)

Всегда думал что для шпонирования используют контактный клей. Типа момента.
Да и вода не лучший помощник.
Имхо

По секрету всему свету-перед нанесением клея(протри шпон влажной губкой она дает равномерное увлажнение) потом клей+высыхание+утюг.

Гладь утюгом через газету, чтоб клей (влага с пва) к ней прилепала. Утюг чище будет, и скользит лучше.

Источник: www.drive2.ru

Защита МДФ от влаги

Чем обработать МДФ от влаги?

К сожалению, как и любой другой материал, при производстве которого использовалась древесина, МДФ плохо противостоит влаге. Есть, конечно же, влагостойкие панели МДФ, но как быть, если нужно обеспечить надежную защиту обычным плитам.

Чем обработать МДФ от влаги?

Если поверхностям из МДФ приходится всё время иметь контакт с водой, то на них это может, весьма пагубно отразится. Поэтому, прежде чем что-то обшить МДФ, следует подумать над тем, стоит ли данному материалу дополнительная защита.

Защитить МДФ от влаги можно различными средствами. Неплохо для этих целей себя зарекомендовала олифа, например, клей ПВА и виниловая пленка. Рассмотрим каждый из вышеперечисленных способов обработки МДФ от влаги.

Защита МДФ олифой

Пожалуй, самый недорогой способ обработать МДФ, чтобы плиты при эксплуатации не гнили, это нанести на их поверхность олифу. Целесообразно будет заметить, что данный способ защиты применим только в тех случаях, когда МДФ используется в качестве настила для выравнивания полов.

При этом отдельное внимание уделяется торцам МДФ и швам между ними. Данные места лучше обработать олифой несколько раз, поскольку они очень хорошо её будут впитывать.

Обработка МДФ ПВА клеем

Защита МДФ клеем ПВА применима как раз в тех случаях, когда плитами обшит потолок или стены. Известный факт, что ПВА клей имеет неплохие показатели в плане водостойкости и армирования. Поэтому МДФ панели, обработанные клеем ПВА, служат намного дольше.

Как и при первом способе защиты, клей ПВА на МДФ наносится при помощи кисти в один или два слоя. Перед нанесением клея, следует удалить с поверхности плит пыль и другие загрязнения, чтобы не нарушить адгезию материалов.

Приклеивание виниловой пленки к МДФ

Ранее в строительном журнале samastroyka.ru уже рассказывалось про положительные стороны виниловой пленки. Данный материал, можно использовать в различных целях, в том числе и для того, чтобы защитить поверхности МДФ от влаги.

Виниловая пленка способна не только защитить МДФ от губительного воздействия воды, но и значительно улучшить их внешний вид. Как правило, такой способ прекрасно подойдёт в тех случаях, когда плиты используются внутри жилого помещения.

Приклеить виниловую пленку к плитам МДФ достаточно просто. Главное, чтобы поверхность панелей была чистая и без пыли. На торцы виниловая пленка не приклеивается, для этих целей лучше всего будет использовать специальные защитные уголки, как на мебели.

Существует множество различных способов защиты МДФ от влаги. Главное правильно выбрать тот, который подходит наиболее всего для какой-то конкретной ситуации.

Источник: samastroyka.ru

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.

По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Что мне понадобилось:

1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
4. Малярный скотч.
5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано “для мебели”. Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
10. Тряпки.
11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
13. Набор отверток.

Порядок работ:

Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное – валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко – просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, “на отлип” акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного – можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут “на отлип”, но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут “залипнуть”, подождать пока краска “встанет”. Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите – отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно – да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. “Маляр-инвалид” смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru