Как правильно шлифовать МДФ после фрезеровки?

Нюансы шлифования: ДСП, МДФ, щит и фанера.

Растущие требования потребителей современного мебельного рынка ставят деревообработчиков во все более жесткие рамки. В первую очередь, это относится к качеству поверхности. Будь это столешница, мебельная створка или пол в прихожей – все видимое качество начинается с выбора абразивного инструмента. Существуют определенные правила, по которым происходит подбор того или иного абразивного инструмента для шлифования МДФ, ДСП и фанеры. Правила же эти зависят от поставленных вами целей.

Например, при большом припуске на обработку рекомендуется использовать бесконечные шлифовальные ленты на полиэстеровой основе. Такой выбор продиктован в первую очередь тем, что ленты на полиэстеровой основе способны выдерживать огромные нагрузки при шлифовании (до 3200 N/5см).

Для меньшего износа шлифовального оборудования целесообразно применять шлифовальные ленты на комбинированной (ткань/бумага) основе. Они выдерживают меньшие нагрузки (1700 – 2000 N/5см) при этом, однако, качество обрабатываемой поверхности МДФ, ДСП или фанеры выше, чем при обработке лентами на полиэстеровой основе.

Финишное шлифование лучше всего осуществлять при помощи бесконечных лент на бумажной основе. Такие ленты, как правило, выдерживают незначительные нагрузки (100031200 N/5см), но обеспечивают наилучшее качество поверхности заготовки.
Следует отметить, что качество обработки зависит как от правильного подбора абразивного материала, так и от типа шва бесконечной шлифовальной ленты. Тип шва должен соответствовать технологическим особенностям предприятия.

Подбор шва – достаточно емкий вопрос, и полностью раскрыть его в рамках одной статьи сложно. Заметим, что завод «Лайнер-Белт» изготавливает шлифовальные ленты для обработки МДФ, ДСП и фанеры с 4мя видами швов.

Шлифовальные ленты необходимо складировать в отдельном, хорошо вентилируемом помещении в заводской упаковке. Нарушение заводской упаковки приводит к изменения микроклимата, созданного для хранения инструмента. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 40370%, а температура окружающей среды 10325°С (что особенно важно в условиях летнего периода).

Микроклимат в производственном помещении желательно приблизить к складским условиям хранения ленты. В летний период, при нагреве воздуха свыше 20°С, относительная влажность, при отсутствии искусственного увлажнения, становится ниже, чем в пустыне Сахара. Недостаток влаги воздуха не только ухудшает самочувствие людей, но и приводит к нарушениям технологического процесса. Отрегулировать и, главное, непрерывно поддерживать необходимую влажность воздуха для оптимальной работы абразивного инструмента на производственных участках поможет система увлажнения воздуха.

Сегодня одним из мировых лидеров рынка, занятых производством промышленных увлажнителей, является фирма
Merlin, Австрия. Подробную статью о ней вы можете прочитать в этом номере.

Большая часть бесконечных абразивных шлифовальных лент в обязательном порядке должны вывешиваться под нагрузкой не менее суток для акклиматизации к условиям, в которых они будут работать на специальной консоли, непосредственно у рабочего места. Это облегчает процесс установки бесконечной абразивной шлифовальной ленты на шлифовальный станок и благоприятно сказывается на сроке службы и качестве шлифования.

После установки шлифлент на станок рекомендуется запустить станок в режиме холостого хода на 335 минут. Подобную операцию желательно повторить и после вынужденной остановки станка. Проведение таких процедур необходимо для того, чтобы лента равномерно прогрелась. Помните, что грамотная подготовка любой ленты к работе снижает риск простоя и износа оборудования, и возникновения брака при шлифовании.

Все вышесказанное относится к обработке плитных материалов. Теперь поговорим о мебели. Выбор абразивного материала напрямую связан с физико3механическими свойствами обрабатываемого материала. Правило простое: для твердых пород больше подходит закрытая поверхность абразива, а для хвойных (особенно с повышенной смолистостью) – открытая поверхность. Однако, все немного сложнее. Попробуем разобраться.

Отличительные особенности открытой и закрытой структуры поверхности:

Плотность нанесения зерна на основу 90-95%;
Длительный ресурс работы абразива за счет пониженного износа зерен;
Обеспечивает наилучшую шероховатость поверхности.
Плотность нанесения зерна на основу – 50-75%;
Длительный ресурс работы за счет пониженного загрязнения рабочей поверхности абразива;

Подбор нужной зернистости проводят, исходя из трех параметров:

состояние поверхности перед шлифованием;
допуск на шлифование;
необходимая шероховатость поверхности после шлифования.

Рассмотрим основные типы абразивных зерен применяемых при изготовлении шлифовальных лент.

Из графика (рис. 3) видно, что наибольшей твердостью обладает карбид кремния. Но делать выбор абразивного материала, учитывая только твердость зерна неверно, так как на долговечность шлифовального инструмента, качество шлифовки большое влияние оказывает как связующее вещество абразивной ленты (клей, смолы), плотность нанесения абразивных зерен, так и основа, на которую наносится абразив. В тоже время, необходимо учитывать и экономическую целесообразность использования того или иного абразива.

Как нужно подбирать ленты для широколенточных станков (ширина лент от 500 мм до 1400 мм)? Для них целесообразно
использовать шлифовальные ленты на бумажной основе. Для твердых пород дерева – закрытую поверхность абразива, связующее вещество – клей, зерно – оксид алюминия. Для хвойных пород – открытую поверхность, связующее вещество – смолу, зерно – оксид алюминия.

В случае, когда операция калибрования на станке предусматривает большую величину снимаемого слоя за один проход – целесообразно использовать абразивный материал на тканевой или синтетической основе, связующее вещество – смолу, зерно – оксид алюминия.

Мебельщики, те, кто имеет дело не со здоровенными (1800х2400 мм для ДСП и МДФ или 1500х1500мм для фанеры), а с
уже раскроенными фасадами, осознавшие важность подготовки поверхностей перед нанесением многих слоев грунтовки и лакокрасочных покрытий, выбирают, на основе мирового опыта, два типа лент и два типа абразива. Причем, в большинстве случаев выбор основан на субъективных критериях. Почему?

Полиэстеровая основа обладает определенной эластичностью. Это и плюс и минус. Такие ленты не нужно вывешивать, они не боятся влаги (можно вообще держать их в воде).

Ленты на комбинированной основе лишены этих преимуществ, но они обладают большей жесткостью за счет бумажного
слоя, наклеенного на ткань, они почти не растягиваются, и, за счет жесткости, обеспечивают заведомо более высокое качество поверхности. Если, по разным причинам, при шлифовании нагрузка на ленту становится неравномерной, то предпочтительнее использовать ленту на комбинированной, а не на полиэстеровой основе. Но все равно, самое высокое качество вы получите, используя ленту на бумажной основе. Правда, они более чувствительны к нагрузкам.

Каждый производственник подбирает тип ленты и абразива опытным путем, исходя из особенностей своего производственного задания, особенностей станочного парка и личных пристрастий, хотя есть некоторые общие закономерности.

Что касается структуры, то для твердых пород больше подходит закрытая поверхность абразива (выше качество), а для хвойных (особенно с повышенной смолистостью) – открытая поверхность (стружка сходит лучше).

На мебельном производстве в большинстве случаев используется бумажная основа, однако известны случаи использования тканевой (например, при большой разнотолщинности мебельного щита) – там, где больше величина съема, где больше нагрузки на ленту.

В качестве зерна для обработки мебельного щита в основном используется оксид алюминия Почему? Казалось бы,
структура зерна карбида кремния более твердая, она и более хрупкая, скалывается в процессе шлифования и, в итоге, самозатачивается. Но ее срок службы ниже, чем у лент с зерном из оксида алюминия, которое является более мягким, не имеет эффекта самозатачивания, но зато служит дольше. Поэтому при предварительной обработке поверхности до нанесения грунта используется почти всегда лента с зерном из оксида алюминия, а для слоев грунта и лакокрасочных материалов – почти всегда с зерном из карбидом кремния.

Однако бывают случаи, когда оксид алюминия используется и при финишной обработке – это когда итоговая поверхность не требует высокой зеркальности, т.е. до 20 Глосс (Свойства глянцевой поверхности измеряются в «глоссах»). Простой пример – требования компании IKEA, которая по причинам особенностей дизайна не выносит зеркальных поверхностей. Тогда размер зерна оксида алюминия выбирается на одну единицу меньше, чем если бы это был карбид кремния. Допустим, у карбида кремния зернистость Р320 (по европейской классификации зернистости), тогда у оксида алюминия – Р360. Встречаются заказчики, которые шлифуют лак (это делают далеко не все). Для этого используется карбид кремния, поскольку лак очень твердый. На пример, мебель для ванных комнат требует зеркальной поверхности до 80 Глосс. Тогда необходимо зерно в Р2000. Но это – только ручная работа с пневмоинструментом.

Необходимо отметить, что для того, чтобы получить требуемое качество поверхности, необходимо не только правильно выбрать основу, материал и зернистость. Крайне важно следить за состоянием станка и его агрегатов: если контактный вал изношен, у вас ничего не получится.Обязательно постоянно контролировать работу вытяжки и силу разрежения, создаваемую ею для удаления пыли из зоны
шлифования, которая, не будучи удалена попадает в рабочую зону и портит поверхность. Не дай бог, при слабой аспирации может повториться случай, недавно произошедший у одного из наших заказчиков, когда «тупая» лента нагрелась настолько, что пылевоздушная смесь воспламенилась и рванула, как на мукомольной фабрике, превратив дорогостоящий станок в груду металла, Хорошо хоть не убило никого.

В общем, процесс шлифования требует непрерывного контроля и внимательности со стороны технолога.

Источник: www.zavodkorund.ru

Гравировка-фрезеровка МДФ!

Гравировка-фрезеровка МДФ!

Сообщение цыган » 05 мар 2009 19:09

Сообщение Сергей Наумов » 06 мар 2009 09:50

Сообщение vira » 06 мар 2009 17:55

Сообщение цыган » 09 мар 2009 19:07

Сообщение Dusha » 17 мар 2009 22:59

Я режу трехмерку из МДФ, сталкивался с проблемой ворса только при тупых фрезах. На каких скоростях режешь? Может чем помогу.

Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:

Кстати обрати внимание на движение фрезы (встречное, попутное).[/img]

Сообщение цыган » 18 мар 2009 11:51

Сообщение Dusha » 25 мар 2009 23:34

Сегодня резал МДФ гравером 35 градусным. На скорости 70мм/сек., при 22000об/мин. На глубину 5мм. Получилось очень даже нечего.

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:

Разговаривал со специалистом по раскрою МДФ, они на мебельной фабрике режут фрезами диаметром 10мм и 18мм на глубину 10 -20 мм. А скорость реза варьируется от 4 до 8 метров в минуту. Я аж сам в шоке. Я помедленнее режу и фрезой 6 или 8мм.

Сообщение cod » 26 мар 2009 07:31

Сообщение Dusha » 26 мар 2009 23:05

Ну для фрезы 18мм может и нормальные, вот только вырезаемая деталь какого размера должна быть. Несколько метров? Я например режу мелкие детали например розетки для мебельных фасадов 10 на 10см. Поэтому не вижу смысла резать такой фрезой. Я материала больше переведу. И еще стол нужен вакуумный для таких скоростей, деталь съезжает.

Сообщение 777 » 27 мар 2009 00:26

Сообщение 369852 » 27 мар 2009 19:27

цыган , шлифовать шкуркой все равно придется..

Но! После того как вырежем МДФ его необходимо обработать какимнить бесцветным мебельным лаком, разбавленным как для грунтовки соответствующим растворителем. Инструкция обычно на банке имеется. Я, к примеру, исп. Тиккурилу (Unica Super, п/глянцевый), разводится уайт-спиритом на 20 %. Когда лак высохнет, ворс поднимется, тут шкуркой его и снимаем. Без обработки можете хоть до дыр затереть МДФ – “мелкий бархат” один фиг будет. Попробуйте.
Да, и уайт-спирит когда будете брать, смотрите наименее вонючий, а то потом МДФ вонять будет до-о-о-лго! У нас одно время был какой-то прибалтийский практически без запаха, а вот питерский и дзержинский – бяка.
А скорости.. Резал рельеф по 5 мм за проход, об. 24000/мин, скорость 210 мм/сек. Гравер 30 градусов, полка 0, 508 мм, смещение 30 %.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies конференции
• Связаться с администрацией

Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Источник: sign-forum.ru

Как покрасить фасад МДФ

По мере освоения технологии изготовления мебельных фасадов МДФ в пленке ПВХ нельзя забывать об альтернативных направлениях развития предприятия, например такого, как покраска МДФ фасадов. Ситуация на рынке мебели постоянно не стоит на месте и запросы потребителей не остаются неизменными. Поэтому рано или поздно у производителей мебели из МДФ может стать вопрос, как покрасить фасад МДФ, какое потребуется оборудование и материалы и какая технология покраски МДФ фасадов лучше всего подойдет для данного конкретного предприятия.

Оборудование для покраски МДФ фасадов

Для покраски фасадов МДФ потребуется помещение площадью минимум около 40 кв. м с отдельной камерой под покраску, местом для шлифовки деталей, для сушки и для хранения заготовок и выдержки готовых изделий. Помещение должно быть отапливаемым с температурой не ниже 20 градусов. Малярная камера должна быть соответственно оборудована вытяжкой и желательно вращающимся столом, помещение для сушки –стеллажами, место для шлифовки – мощными пылесосами.

Для нанесения ЛКМ и грунтов понадобится пневматический краскопульт с соплом от 1,5 до 2 мм и к нему компрессор с ресивером 80-100 л. Для шлифовки деталей потребуется эксцентриковая вибрационная шлифовальная машинка, а для полировки – угловая шлифмашинка (болгарка) с соответствующими насадками.

Подготовка МДФ под покраску

При выборе МДФ под покраску следует уделить особое внимание качеству плиты, в первую очередь поднятию ворса в процессе обработки и наличию тиснений от пресс-форм, используемых при ее изготовлении.

Фрезеровка фасадов МДФ должна выполняться на максимально возможных оборотах инструмента, чтобы уменьшить вероятность поднятия ворса. Так как лакокрасочный слой готового МДФ фасада остается очень хрупким, следует избегать оставлять на деталях острые углы, которые могут быть сбиты при неаккуратном обращении. Для этого их обрабатывают кромочной фрезой радиусом 2-3 мм.

Шлифовка деталей фасадов МДФ обязательно производится по всей плоскости, чтобы удалить верхний защитный слой воска. Для этого используется эксцентриковая шлифовальная машинка с шкуркой Р 180-240. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ легче всего обрабатывать наждачной губкой.

Если планируется покраска МДФ фасадов состоящих из нескольких составных частей, образующиеся в стыках щели надлежит предварительно зашпаклевать порозаполняющим грунтом. После полного высыхания его остатки следует тщательно удалить ветошью или шпателем, а затем зачистить наждачной шкуркой Р240-320.

Грунтовка фасадов МДФ под покраску

В первую очередь грунтуются сложные рельефы фрезеровки или накладных элементов поверхности фасада МДФ. Затем производится грунтовка кромки детали. Далее грунтом покрывается вся плоскость фасада МДФ. Движение пистолета осуществляется сначала вдоль, а затем поперек детали. Каждый последующий слой должен на 50% накладываться на предыдущий. Подобным образом выполняются все последующие этапы нанесения грунтов, красок и лаков.

Если требуется окрасить мебельный фасад МДФ с двух сторон, то предварительно ЛКМ наносится на внутреннюю сторону фасада. После ее подсыхания можно покрывать лицевую сторону.

Как правило, грунтовка фасадов МДФ под покраску выполняется в 2 этапа. На первом этапе при помощи краскопульта ложится слой грунта-изолятора (80-100 гр./кв. м), который должен обеспечить защиту от впитывания последующих слоев ЛКМ и поднятия ворса. После полного высыхания производится шлифовка наждачной губкой или шкуркой Р320-400. Важно, чтобы при активной шлифовке не протереть слой грунта до МДФ.

На втором этапе, перед тем как покрасить фасад МДФ, наносится слой полиуретанового грунта белого цвета 150-200 гр./кв. м. Время просушки этого слоя может длиться от 8-10 до 24 часов в зависимости от используемого состава ЛКМ. После высыхания выполняется шлифовка шкуркой Р320-400. Изгибы фрезеровки и труднодоступные участки фасада МДФ шлифуются при помощи абразивного материала S cotch-brite.

Покраска МДФ фасадов

Покраска МДФ фасадов производится при помощи краскопульта с расходом краски (эмали) от 60 до 200 гр./кв. м. Установка диаметра сопла, давление воздуха, способ распыления, количество слоев и интервал их нанесения, как правило, зависит от вида используемой краски. Поэтому, перед тем как покрасить фасад МДФ той или иной краской (эмалью), следует тщательно изучить инструкцию по ее применению.

Сложные готовые составы ЛКМ с различными спецэффектами следует предварительно тщательно размешать, так как декоративный компонент краски может твердой взвесью осесть на дне банки. Также необходимо убедится, что декоративные добавки будут свободно проходить через сопло пистолета.

Во время окрашивания и покрытия лаком важно исключить все возможности попадания пыли, мусора или насекомых на поверхность фасадов МДФ. В случае если это все же произошло, необходимо иметь под рукой пинцет или иголку.

Значительные и сильно заметные подтеки краски (грунта) удаляются после высыхания срезанием канцелярским ножом, а затем аккуратно зачищаются шкуркой.

Патинирование крашеных фасадов МДФ

Как правило, патину применяют на матовых цветах фасадов МДФ со сложными элементами фрезеровки поверхности и кромки. Патинирующий состав наносится без предварительной грунтовки поверх слоя краски с помощью краскопульта, валика, кисти, поролона, тампона или другого инструмента. После высыхания излишки патины удаляются шлифованием абразивными материалами Р320-400 или шкуркой S cotch-brite.

После тщательной очистки фасада МДФ от пыли слой краски и патину закрывают акриловым матовым лаком (130-150 гр./кв. м) и отправляют на сушку. Через 12-24 часа матовый фасад МДФ можно упаковывать и отправлять на хранение.

Покрытие фасада МДФ после покраски лаком и полировка.

Для того чтобы придать поверхности фасада МДФ высокую устойчивость к механическим повреждениям, а краскам свежесть и глубину, его следует покрыть акриловым прозрачным глянцевым лаком. Нанесение лака производится в два слоя 120-150 гр./кв. м, за два приема с интервалом, обеспечивающим высыхание первого слоя (по инструкции).

Покрытые лаком фасады МДФ отправляют на просушку. Через 1-2 дня можно приступать к шлифовке, а через 5-7 дней к полировке и финишной доводке изделия.

Шлифовка высохшего слоя лака с использованием эксцентриковой шлифовальной машинки начинается с обработки фасада наждачной шкуркой Р1200-1500 и заканчивается Р3000-4000. При этом поверхность фасада необходимо периодически взбрызгивать водой, чтобы исключить перегрев и скатывание частичек лака. По окончании шлифовки должна получиться однотонно-равномерная матовая поверхность.

Для полировки фасадов МДФ применяется угловая шлифовальная машинка с жестким (Novol белым) поролоновым кругом и абразивная паста Bril -852. После нанесения пасты на поверхность фасада, необходимо растереть ее по площади машинкой на малых оборотах. Затем, увеличивая обороты машинки до 1500-2000, приступить непосредственно к полировке. Важно плавно вести круг от одного края к другому сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Полировальный круг должен быть слегка увлаженным. Кроме того, для большего эффекта специалисты рекомендуют наносить на круг немного мебельного воска.

Для финишной доводки глянца понадобится неабразивная паста Siashine FINISH и мягкий (Novol черного цвета) поролоновый круг для полировки. В итоге должен получиться фасад с зеркальной поверхностью.

Упаковка и хранение крашеных фасадов МДФ

Наилучшим вариантом упаковки крашеных фасадов МДФ станет вспененный полиэтилен плюс гофрированный картон. С одной стороны они хорошо защитят изделия от механических повреждений. С другой стороны, некоторые ЛКМ какое-то время продолжают выделять пары химических соединений, которые конденсируются на поверхности фасада при упаковке в обычный полиэтилен и оставляют пятна на глянце. Данная комбинация упаковочного материала позволяет выветривать испарения сопровождающие процесс высыхания даже после укладки на хранение.

Эффективность покраски МДФ фасадов

Определить выгоду от изготовления крашеных фасадов МДФ достаточно сложно, если производитель не занимается исключительно их производством и реализацией. По различным данным, средняя себестоимость 1 кв. м глянцевого фасада составляет 60-80 долларов. Основная доля затрат приходится на оплату труда квалифицированных рабочих, так как технология покраски МДФ фасадов основана на ручном труде (грунтование, шлифовка, покраска, полировка), а весь производственный цикл иногда достигает 10 и более дней.

В заключении хочется сказать, что технология покраски МДФ фасадов может отличаться на разных предприятиях, так как на современном рынке представлено огромное количество грунтов, красок, эмалей, лаков и прочих материалов, которые по своим технологическим свойствам разительно отличаются друг от друга. Например, в последнее время модно стало применять при покраске МДФ фасадов автомобильные грунты и эмали. Но перед тем как покрасить фасад кухни стоит вспомнить, что автомобиль и кухня имеют совершенно разные функции, и не факт, что автоэмаль настолько безвредна, что ее можно «употреблять» вместе с пищей.

Поэтому, пред тем как покрасить фасад МДФ неизвестной краской, стоит все же изучить рынок ЛКМ. Благо фирм, производящих грунты, краски, эмали и лаки для работы специально по МДФ предостаточно. Вот список некоторых положительно зарекомендовавших себя брендов:

· ЛКМ : Sayerlack, Votteler, Sivam, Tikkurila, Teknos, Sirca, PaliWood UM;

· Патина: Sayerlack , Borma, H esse Lignal

· Пасты для полирования : 3M Perfect, Bril-852, Menzerna, Siashine FINISH.

Как покрасить фасад МДФ. Видео

Источник: mastermdf.ru

Как добиться качественной фрезеровки МДФ на станках ЧПУ

Качественная фрезеровка МДФ на ЧПУ – точный раскрой полостей различной глубины и диаметра, обработка на фрезерном оборудовании внешних и внутренних элементов, которые применяются в мебельном производстве и дома.

Качественная фрезеровка МДФ на ЧПУ – точный раскрой полостей различной глубины и диаметра, обработка на фрезерном оборудовании внешних и внутренних элементов, которые применяются в мебельном производстве и дома.

МДФ это, по сути, – древесноволокнистая плита средней плотности, которую производят, используя сухое прессование мелкодисперсной древесной стружки, обработанной связующим веществом природного происхождения – лигнином (экологически чистым), под высоким давлением и температурой.

Этот материал популярен, благодаря близости по составу к натуральному дереву, легкой обработке и невысокой стоимости. Более того, специалисты ценят плиты МДФ за влагостойкость и устойчивость к микроорганизмам и грибкам. Вот почему более востребована фрезеровка фасадов из мдф на чпу, чем из натуральной древесины.

Спектр применения МДФ

Благодаря легкости в обработке, плиты МДФ – весьма распространенный материал в различных производственных сферах. Помимо фрезерования, они поддаются резьбе и сверлению, их красят, ламинируют и шпонируют. Панели используются:

• для изготовления накладок соответственно размерам для бронированных дверей;
• для отделки дверей – фрезером на плиты толщиной 8, 10 или 16 мм сразу наносится рисунок, а затем и покрытие. Иногда это пленка ПВХ с рисунком под текстуру дерева;
• для внутренней отделки помещений зданий в виде стеновых панелей;
• в изготовлении корпусов акустических систем;
• для производства фасадов мдф, элементов корпусной мебели; столешниц, шкафов-купе, дизайнерских элементов для украшения и декора;
• при изготовлении нестандартных по форме и размеру деталей.

Плита МДФ, имитирующая структуру дерева – материал легкий и эстетичный, хорошо себя зарекомендовавший в процессе эксплуатации. Фрезерование фасада из этого материала не представляет сложности для специалистов.

Преимущества обработки МДФ на станках нового поколения

Для производства работ чаще всего используют фрезерные станки с ЧПУ, имеющие зоны обработки 3000х2000х300 мм или 2050х1300х250 мм. Применение такого оборудования расширяет диапазон фрезеровки деталей, обеспечивая высокую точность обработки, производительность труда и достижение высших стандартов качества.

Для выполнения разных операций, подбирают и различные фрезы. Причём, от различных производителей в России и за рубежом. Фреза предназначена для:

• обработки кромок МДФ, фасадов – напаянных твердосплавными пластинами;
• изготовления боковых кромок и пазов, снятия свесов кромки;
• изготовления кромок стола (одна или целый комплект);
• одностороннего профилирования или двусторонней обработки кромок;
• обработки радиусной кромки и под углом;
• фрезерования рельефов и решеток;
• обработки боковой кромки наличника.

У 3-х координатного станка ЧПУ, используемого для 2D и 3D обработки деталей, есть два рабочих стола – классический и съемный, поэтому его используют для всевозможных работ. А программное управление гарантирует высочайшую точность выполнения заказа. Работа на станке с числовым программным управлением – по точно заданному шаблону, что исключает ошибки и случаи брака.

Тонкости технологического процесса

Сегодня использование фрезерных станков стало повсеместным. А преимущество системы ЧПУ состоит в том, что фрезерующие инструменты автоматически приводятся в движение, подчиняясь программной установке. Поскольку при помощи фрезерного оборудования выполняют криволинейную порезку МДФ, фрезеровку рельефов, объемных фигур и изображений с высокой скоростью обработки, усложняется сама подготовка к этим процессам.

Особые требования – к электронным чертежам в программах ArtCAM, AutoCAD, Solidworks и Corel Draw (версии с 8 по 14), соответствующими расширениями.

Для криволинейной порезки МДФ и фрезеровки объёмных узоров для фасадов, разрабатывают 3D макет, а файлы предоставляют в формате STL. В случае 2D фрезеровки приемлемы файлы формата DWG и DXF. Это касается и варианта, когда изготовляют фрезерованные фасады из мдф для последующей сборки предметов корпусной мебели.

Варианты изготовления МДФ фасада

1. С предварительным приготовлением заготовок по размеру на форматно -раскроечном станке. Он предназначен для раскроя древесины и МДФ, которая затем подлежит фрезерованию.

Создавая управляющую программу АртМастер (DeskCNC для импортных станков с ЧПУ) выбирают ряд параметров:

• путь и тип инструмента;
• тип и скорость обработки, тип подхода к поверхности, а также скорость врезки в материал;
• величину диаметра инструмента;
• возможности для дополнительного процесса обработки.

После её создания, заготовку нужно закрепить на рабочей поверхности фрезерной техники и заняться непосредственно фрезеровкой.

ВАЖНО! Готовя плиты МДФ для обработки, надо не забыть добавить с каждой стороны по 3-5 см для крепежей.

Среди типов крепления заготовок применяют вакуумный стол, вакуумные присоски и ручные прижимы. А поскольку фрезеровка детали часто выполняется несколькими фрезами, их смена происходит в ручном или в автоматическом режиме, что упрощает работу и фасады изготавливают 2, 3 и даже 4 различные фрезы.

1. Используя фрезерный станок с чпу по технологии Nesting для оптимизации процесса раскроя.

Обрабатывающий центр с ЧПУ способен из полноформатных плит, на протяжении одного рабочего цикла выполнить процессы раскроя, фрезерования, обкатки и сверления древесных плит. Удаётся отходы свести к минимуму за счет рационального размещения деталей. Для применения этой технологии необходимо наличие вакуумного стола и опции, предусматривающей автоматическую смену инструмента.

В технологическом процессе используют прямые концевые фрезы (их оснащают режущими пластинами из поликристаллического алмаза), профильные концевые и алмазные фрезы.

Вместо заключения

Когда мы фрезеруем МДФ на станках, имеющих встроенное программное управление, то нужно приобрести нужные фрезы; позаботиться о наличии управляющей программы, вакуумного стола. Важно обеспечить автоматическую смену фрез, чтобы работать с высокой производительностью и снабжать мебельное производство качественными комплектующими.

Источник: vseochpu.ru

Как правильно покрасить шлифованный МДФ валиком?

Добрый день, я хочу покрасить дома кухонные фасады из шлифованного МДФ, подскажите пожалуйста как правильно красить шлифованный МДФ, какие валики нужны сколько слоев краски (краску я уже купил Dulux Trade High Gloss зеркальный глянец) нужно, какие есть особенности и тонкости покраски, как правильно покрасить торцы.
И еще подскажите как можно обработать торцы МДФ, после распила они очень острые, как сделать их немного скругленными (есть ли специальные приспособления для этого) и так чтобы по всему периметру они получились ровными.

валиком не знаю .а вот краскопультом могу подсказать .торцы нужно фрезеровать.

Красить валиком для работ с эмалями на растворителях, можно кистью с натуральной щетиной. Два слоя краски вполне достаточно

мне кажется,что если покрасить кисточкой -будут полосы.это ведь фасады на кухню и они должны бластеть.мы красим пультом и получается песня

Почти закончил красить, получается очень даже неплохо, единственное приходится наносить очень тонким слоем (велюровый валик 2мм) если чуть больше краски получаются лужицы, из-за этого приходится наносить больше слоев, после 3х слоев еще немного просвечивается покрасил в 4 слоя просветы исчезли , думаю 5й будет финишный. Качество получается очень хорошее краска ложится ровно блестит из далека как зеркало , единственный минус вблизи видно небольшую шагрень, попробовал шлифануть шагрень уходит, но краска была недосохшая так что только попробовал .
Подумываю о том чтобы после покраски их шлифануть и полирнуть.

Подскажите пожалуйста сколько сохнет алкидная эмаль при температуре 20-25 градусов до полного высыхания.

Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.
На касание: 4ч – 6 часов.
Полное высыхание: 16 ч – 24 часа.

Osiris написал :
Подскажите пожалуйста сколько сохнет алкидная эмаль при температуре 20-25 градусов до полного высыхания.

лучше б недельку подождать

Вот неделю не ждал а за сутки полностью не сохнет , а при попытке отшлифовать получаются катушки как пластелин.

Процесс высыхания (полимеризации) алкидных эмалей происходит в результате испарения из их состава растворителей и вследствие окисления смолы содержащимся в атмосфере кислородом. Скорость первичной полимеризации алкидных материалов в значительной степени зависит от температуры сушки. Так, у меламиноалкидных эмалей, применяемых для окраски автомобилей, процесс воздушной сушки при температуре 120 °С займет 1 час, при 80 °С — часа 2—3, при 20 °С — более 10 часов, а для окончательной полимеризации алкидным эмалям может потребоваться от 15 до 30 дней. Применение ускорителей сушки позволяет сократить время первичной полимеризации (вытеснения растворителей) примерно в два раза.

Osiris написал :
для окончательной полимеризации алкидным эмалям может потребоваться от 15 до 30 дней.

Сурово. По моим наблюдениям время высыхания во многом зависит от окрашиваемой основы. До сих пор приходилось красить только дерево, так его иногда можно было почти сразу переворачивать на другую сторону и красить с обратной стороны – краска высыхала очень быстро, хотя на банке указывались куда более длительные сроки. А тут как раз в выходные пришлось красить МДФ. Так та же самая краска на следующий день была ещё ощутимо липкой! А покрашенная остатками краски деревянная дверца высохла полностью за час-другой.

Osiris написал :
Процесс высыхания (полимеризации) алкидных эмалей происходит в результате испарения из их состава растворителей и вследствие окисления смолы содержащимся в атмосфере кисло.

А ссылку при цитировании кто будет приводить ?
” >

2Лида Я так понимаю что тут дело в другом, краска может казаться высохшей и липнуть не будет, но свои некоторые свойста например устойчивость к температуре и т.д. краска примет только после окончательной полимеризации.

2iale Про ссылки учту буду делать.

Итак, закончил я покраску расскажу в двух словах, что и как.

Площадь фасадов примерно 6 кв.м. материал МДФ шлифованный красил с 2х сторон
Краска Dulux Hith Gloss примерно 4 литра.
Валики велюровые мне больше всего понравились с ворсом 2 мм.

Красил без грунтовки т.к. продавец сказал, что можно без нее, первый слой впитался почти полностью. Остальные слои красил очень тонким слоем, потому что если делать слой чуть толще получается не ровно. Всего чтобы закрасить просвечивание краски понадобилось 4 слоя ну и 5й получился финишным, в принципе если красить слоем толще, 3х слоев должно хватить.
В итоге получилось достаточно здорово поверхность ровная без подтеков и лужиц, так же получился высокий глянец.
Теперь минусы, сложно красить торцы и после покраски остаются пылинки и видна небольшая шагрень.
От пыли избавился шлифовальной машинкой с абразивным кругом Р1000 с мягкой подложкой, после шлифовки прошелся абразивной полировальной пастой.
После шлифовки и полировки поверхность получилась гладкой без пылинок и стала меньше шагрень, поверхность стала меньше блестеть но смотрица намного симпатичнее.
Шагрень можно убрать полностью если использовать абразивный круг Р600 или Р800 но я этого делать не стал т.к. без опыта занятие это стремное и можно испортить поверхность.
Попозже может быть куплю полировальную пасту которая придает высокий глянец.

Источник: mastergrad.com