Как быстро высушить спилы дерева?

Сушка древесины своими руками — очень ли это сложно?

При покупке древесины нас обычно интересует ее влажность. Никто не хочет покупать сырой пиломатериал, поскольку его использование в качестве строительного или поделочного материала оправдано только в редких случаях (к примеру, при изготовлении опалубки для заливки бетона).

Поэтому, предприятия лесозаготовки и лесообработки обычно торгуют древесиной, которая уже прошла процесс сушки.

Что такое влажность древесины

• влажная – влажность более 23%;
• атмосферно-сухая – влажность 18 – 23%;
• воздушно-сухая (после искусственной сушки) – влажность 12 – 18%;
• комнатно-сухая – влажность 8 – 12%.

Чем ниже показатель влажности древесины, тем менее она подвержена процессу гниения. Кроме того, в после просушивания происходит улучшение почти всех важных для использования свойств древесины:

• повышается ее прочность;
• понижается деформативность;
• улучшается качество распиловки, шлифовки, склеивания, окрашивания;
• уменьшаются такие показатели как электропроводность, теплоемкость, повышается теплота сгорания;
• плотность древесины прямо связана с ее влажностью, чем суше дерево, тем оно легче.

В случае изменения этих параметров, древесина будет либо отдавать влагу в окружающую атмосферу либо впитывать ее до тех пор, пока влажность не достигнет нового определенного значения.

Таким образом, в процессе сушки древесины ее влажность намеренно уменьшают до равновесных величин в зависимости от того, где и как будет использоваться пиломатериал.

Способы сушки древесины

Все способы удаления из древесины излишней влаги можно разделить на следующие виды:

• естественная сушка;
• принудительная сушка.

Первый способ всем известен. Он состоит в том, что пиломатериал складывают в штабель, где ряды переложены прокладками, делают сверху покрытие для защиты от атмосферных осадков и оставляют лежать на воздухе. Вследствие постоянного проветривания штабеля, древесина теряет влагу и подсыхает.

Второй способ заключается в сушке древесины в специальных сушильных камерах, где можно регулировать температуру воздуха и его влажность. Но этот вариант подходит для просушивания больших объемов древесины и используется, в основном, на предприятиях деревообработки.

Какие способы просушки древесины можно использовать дома?

Известно такое неприятное свойство древесины как растрескивание при высыхании. Однако не все породы дерева одинаково подвержены появлению трещин:

• ольха, липа, береза, тополь и осина – высыхают практически без трещин;
• лиственница, ель, кедр, пихта, сосна – трескаются, но не слишком сильно;
• бук, граб, клен, ясень, дуб – подвержены сильному растрескиванию.

Это обстоятельство требует отдельного подхода к сушке каждого вида древесины.

Одним из известных народных методов сушки является сушка дерева прямо на корню. Проводится она следующим образом:

• На расстоянии около полуметра от земли по всей окружности облюбованного ствола кольцом снимается кора. Ширина кольца составляет примерно 1 – 1,5 м. Уменьшение ширины кольца ведет к удлинению срока сушки.
• Снятая кора обеспечивает остановку поступления влаги в крону дерева, в то время как листва быстро потребляет оставшуюся в стволе влагу, тем самым обезвоживая его.
• Готовность древесины определяется степенью усушки листвы.
• Когда она совсем высохнет, ствол можно спиливать и использовать.

Сушка спиленного ствола:

• Дерево спиливают и, оставив на стволе кольцо коры шириной 0,7 – 1м от места спила, остальную часть ствола оставляют без коры. Крону при этом не трогают.
• Листва, оставшаяся на стволе, быстро вытягивает из него влагу , эффективно высушивая древесину.
• Через 2 – 3 недели ствол можно распилить и сложить под навесом для окончательного досушивания.

Просушивание древесины на воздухе производится так же, как и на предприятиях: на ровной сухой площадке сооружают настил, на который штабелем укладывают пиломатериал. Верхний ряд укладывают с уклоном и накрывают от осадков.

Такой способ позволяет избавиться от 75% влаги, находящейся в древесине, но является при этом очень медленным:

• хвойные и мягкие лиственные породы просыхают в течение 1 – 1,5 лет;
• твердые породы – более 2 лет.

Сушка древесины в закрытом проветриваемом помещении. Для этого можно использовать просторный сарай или достаточно высокий чердак. Здесь штабель древесины уложенной на прокладки просохнет значительно быстрее, чем на улице. Только необходимо обеспечить постоянное проветривание помещения.

Сушка пиломатериала на цементном полу. Этот способ иногда используется для просушивания небольших объемов пиломатериала. Его раскладывают в один ряд на цементом полу и время от времени переворачивают доски. Способ основан на способности цемента вытягивать влагу из других материалов при контакте.

Просушивание небольших деревянных заготовок и деталей с помощью газет:

• заготовку плотно заворачивают в сухую газету и помещают в полиэтиленовый мешок, который плотно заворачивают.
• Мешок с заготовкой кладут в теплое место.
• Когда газета становится сырой, ее меняют на сухую и повторяют процесс до достижения заготовкой необходимой влажности.

Это процесс длится обычно около 3 – 4 недель. По мере высыхания древесины газеты приходится менять все реже. Для ускорения процесса заготовку можно заворачивать в более толстый слой бумаги, но здесь важно не переусердствовать – слишком быстрая сушка может привести в появлению трещин.

Сушка заготовок при помощи опилок или соломы: заготовки засыпают толстым слоем опилок или сухой соломы и размещают под навесом. Опилки и солома забирают влагу у древесины, но менять их не нужно, они быстро просыхают сами.

Сушка методами запаривания и вываривания древесины.

Это более сложные методы, но их можно успешно применять в домашних условиях.
Метод запаривания используют для того, чтобы заменить влагу, содержащуюся внутри древесины на растительное масло. Для этого заготовку помещают в емкость с любым растительным маслом и прогревают на небольшом огне в течение 6 -7 часов.

Время запаривания зависит от размера и толщины заготовки. В прежние времена таким образом обрабатывали древесину, предназначенную для изготовления деревянной посуды. И посуда получалась очень прочной, без трещин.

После кипячения в течение 8 – 10 часов заготовку вынимают, обвязывают ветошью на 2 недели кладут в сухое место. При использовании вываривания можно одновременно изменить цвет древесины. Для этого в солевой раствор помешивают хвойные опилки. Если заготовка имеет большой размер, то после просушивания на воздухе вываривание повторяют, затем просушивают заготовку снова. Все это время обвязку с нее не снимают.

Если изделия были изготовлены из влажной древесины, их можно просушить, используя для этого сухой чистый речной песок. Для этого заготовку укладывают в подходящую по размерам емкость, обсыпают песком со всех сторон и ставят в печь.

Если же вы домашний мастер-поделочник и спешить вам некуда, народные методы сушки будут в самый раз. Ведь они практически на 100% гарантируют правильное просыхание древесины, при котором риск появления трещин минимален.

Источник: diskmag.ru

1. Заготовка материала

Спиливание дерева производят как правило в период наименьшего сокосодержания в стволе – с конца ноября и до середины февраля. Для удобства ветви и сучья обрезают в первую очередь, затем валят основной ствол. После этого снимают кору (удобно это делать штыковой лопатой, нужно предварительно обрезать конец лезвия и, заточив фаску, орудовать, как прямой стамеской – такой способ эффективнее традиционной обработки стругом) и распиливают на чурки – кругляки требуемых размеров в зависимости от авторских задумок. На этой стадии заготовки требуется как-нибудь пометить, например, на краю торца комлевой стороны ствола можно сделать зарубку. Этот факт стоит зафиксировать в блокноте для памяти, чтоб не путаться в дальнейшем.

2. Вываривание заготовок

Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.

Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.

Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.

3. Предварительное удаление жидкости

Следующий этап – предварительное удаление жидкости из древесины. Нам потребуется неотапливаемое, неосвещённое помещение, если имеется окно, то его следует как следует закрыть – задрапировать для предотвращения попаданий возможного луча света на поверхность дерева не создавая условия для возникновения трещин. Обязательно в помещении наличие бетонного пола, лучше всего подходит подвал. Как известно, бетон обладает свойством втягивания в себя влаги. Теперь берём наши деревяшки, находим зарубки–метки и устанавливаем каждую заготовку на бетон комлевой стороной вверх, а вершиной вниз. Этот приём обусловлен созданием более интенсивного удаления влаги из наших заготовок. Как известно, влага восходящим поступательным движением проходит по сосудам-капиллярам, расположенным в структуре древесного ствола, от корней к вершине. Перевернутые “вверх ногами” сосуды–микрокамеры продолжают выполнять свою функцию без усилий в более комфортном режиме, отдают жидкость ненасытному бетону. Коэффициент полезного действия тем самым повышается, а мы получаем ускорение процесса и исключаем возникновение трещин в заготовках. Длительность этой процедуры занимает 2–3 недели (в зависимости от размеров материла).

4. Проветривание–завяливание

На дереве потребуется защитить торцы. Это можно сделать закрашиванием поверхности торцов масляной краской, заклеить бумагой. Я предпочитаю покрывать разогретым гудроном (так основательнее). Выбираем место на открытом воздухе, правильнее с северной стороны какого–нибудь строения и под навесом (от дождя, снега и солнца). Деревяшки укладываем друг на друга “колодцем”.

Лучше сохнут полешки, родные друг другу, от одного дерева, уложенные в одну стопку. Этот процесс проходит не менее одного месяца. Чем дольше естественный способ завяливания, тем больше гарантий избежать трещин в дальнейшем. После этого можно продолжать сушку в помещении с комнатным (жилым) режимом отопления, изредка проветривая.

Последовательное выполнение всех подготовительных стадий и неукоснительное соблюдение условий этого цикла гарантирует сокращённое по времени и качественное высушивание твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев.

5. Если нет под рукой влагомера

На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.

Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.

Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.

Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ – даже до 25%.

Источник: www.rezbaderevo.ru

Сушка древесины в домашних условиях: безупречное качество своими руками

Если вы используете собственные материалы, то перед началом строительных работ важно как следует заняться сушкой древесины.

Непросушенные доски — это жуткая головная боль впоследствии. Они не только быстро чернеют и гниют, но и легко деформируются, из-за чего с ними практически невозможно работать. Проведя грамотную сушку, вы избавляетесь от большинства проблем впоследствии.

Особенности выбора материалов

Свежую древесину можно сравнить с губкой, которая насыщена влагой. Естественная влага древесины бывает внешней и внутренней. Цель просушивания древесины — полностью избавиться именно от внутренней влаги.

Сушка древесины в домашних условиях — процесс длительный и сложный, но необходимый. Сырые доски быстро чернеют и загнивают, их поверхность становится ворсистой и плохо поддается обработке. Попав в более сухую среду, древесина начинает подсыхать, причем неравномерно. Это причина, по которой доски растрескиваются и деформируются, постепенно теряют в объеме, из-за чего происходит усадка конструкций.

Сухую же древесину куда легче обрабатывать, она в разы крепче и надежнее. Грамотная сушка — залог высокого качества древесных материалов и, как следствие, прочности готовых изделий. Также качество древесины напрямую зависит от выбора первичного материала.

Дело в том, что разные породы древесины имеют разный процент потери в объеме при сушке, что важно учесть при расчете количества стройматериалов. Также некоторые породы больше подвержены растрескиванию, например, лиственница, береза или липа.

Плюс детали процесса сушки зависят от изначального количества влаги в дереве. Меньше всего влаги деревья имеют в зимний период, когда сбрасывают листву, больше всего — в весенний. Отсюда следует, что заготавливать и сушить древесину лучше именно в осенне-зимний период.

Способы сушки древесины

«На корню»

Наиболее быстрым и надежным способом высушить дерево считается способ «на корню». Ствол живого дерева лишают доступа влаги от корней. Листья вытягивают всю оставшуюся влагу, отчего дерево высыхает буквально за пару недель и гарантированно просыхает внутри. Сушить деревья следует в весенний период, когда ток влаги наиболее активный.

Чтобы перекрыть ток естественной влаги, на расстоянии примерно 0,5 м от основания ствола нужно снять кольцо коры толщиной 1—1,5 м. Крона дерева будет действовать как насос и в скором времени полностью обезводит ствол.

Вариация этого способа — спилить дерево и на расстоянии 1 м от места спила оставить кольцо коры. Остальные 2/3 коры нужно снять, полностью оставив крону, которая высушит ствол.

Спустя две недели, максимум — месяц, дерево можно распиливать на доски. Затем в зависимости от нужного уровня влаги древесины ее либо продолжают сушить, либо применяют непосредственно по назначению.

Принцип сушки дерева в домашних условиях

В атмосферных условиях

Предпочтительнее всего — сушка дерева в атмосферных условиях. Этот способ гарантирует равномерное просыхание древесины по всем объему без расколов и деформации и в итоге качественный материал. Но способ имеет явный недостаток — длительность. Для просушки мягких пород требуется примерно 2—3 года, для твердых — от 3 и аж до 7 лет.

Чтобы сушить доски, нужно подготовить площадку, которая будет находиться на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом неотапливаемом помещении. Выберите ровное место, тщательно очистите грунт и уберите мусор. Расположите на площадке гидроизоляцию, например, рубероид или даже сено или солому. Затем соберите настил из жердей, рельсов, брусков высотой не менее 30 см. Главное требование — плоскость настила должна быть идеально ровной, чтобы распределить нагрузку на древесину равномерно.

Настил может быть как ровно горизонтальным, так и с небольшим уклоном. Теперь доски необходимо сложить штабелями. Для лучшей вентиляции между слоями досок помещают прокладки, крайние кладут вровень с торцами. Сверху древесину прикрывают досками или навесом, чтобы защитить их от солнца и осадков.

Если же сушить нужно бревна, то рекомендуется оставить на них кору, так как именно кора лучше всего сохраняет ствол от растрескивания. Можно оставить кору частично — кольца на торцах бревен, откуда чаще всего и идут трещины. Торцы необходимо покрыть материалом, предотвращающим гниение, — известью, раствором поваренной соли или столярным клеем. Для более быстрого высыхания на бревне делают поперечные зарубки.

Также древесину можно сушить на цементном полу, который быстро впитывает влагу. Для этого сырые доски выкладывают на сухой и чистый пол и постоянно их переворачивают.

Экспресс-сушка

Если объемы древесины не очень большие, а высушить надо быстро, то вполне можно воспользоваться экспресс-сушкой при помощи газет.

Для этого доски оборачивают в 5—10 слоев газетной или обычной бумаги, заматывают в полиэтиленовый пакет и выкладывают на батарею или в любое другое теплое место. Менять газеты нужно часто, в первое время — раз в несколько часов, а затем по мере увлажнения.

Торцы нужно защитить от растрескивания либо специальной смесью, либо маслом или даже краской. Так, древесина в зависимости от толщины и изначальной влажности будет сушиться от 4 дней до 4 недель.

Также для быстрого выведения естественной влаги из дерева применяют такие методы, как вываривание и запаривание. При вываривании древесину помещают в большую емкость с водой и варят там в течение 5—6 часов. Затем материал выкладывают на окончательную просушку.

При запаривании естественная влага в древесине заменяется на любое растительное масло, например, льняное. Процесс примерно такой же, как и при вываривании. Древесину выкладывают в емкость с растительным маслом и проваривают также в течение 5—6 часов с последующей окончательной просушкой.

Источник: brusgid.ru

Правильная сушка дерева

Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева

Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.

Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.

Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.

Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.

Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.

Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.

Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много – определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.

Зима – лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе – идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.

И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.

Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.

Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.

Определение содержания влаги в древесине

Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе – прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.

Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен

Источник: www.forumhouse.ru

Как правильно сушить древесину? Основные методы и практические советы

Сушка древесины является очень важным этапом подготовки материала к дальнейшей обработке, суть процесса – удаление из материала лишней влаги. Хорошо высушенное дерево легко обрабатывать, можно не опасаться трещин или грибкового заражения, срок его службы гораздо выше по сравнению с необработанным аналогом. Что произойдёт, если при изготовлении изделия из дерева материал окажется недостаточно сухим? Дерево всё равно будет постепенно терять влагу, а так как изделие из него уже готово, деформации и трещин избежать не получится.

В зависимости от цели, для которой происходит заготовка сырья, высчитывается необходимый процент влажности конечного результата. Если дерево будет использовано для укладки пола, изготовления мебели или для какой-либо внутренней отделки, конечная влажность материала не должна превышать 8–10%. У сырья, которое будут использовать для внешней отделки, допустимая влажность немного выше – от 13 до 20%. Подсушивание древесины осуществляется в промышленности или на производстве при помощи специального оборудования и различными способами. В небольших объёмах и для личного использования материал вполне можно высушить самостоятельно.

Основные методы сушки

Определить, как правильно сушить древесину и какой способ самый верный, достаточно затруднительно. Все методы применяются с учётом конкретных запросов и требований к готовому материалу. Наиболее распространены следующие способы сушки древесины:

Естественная

Один из самых простых и доступных способов. Всё, что необходимо для качественной естественной сушки пиломатериала – сухое тёплое помещение, в котором есть постоянный приток свежего воздуха. В процессе естественного подсушивания, заготовленное сырье располагается штабелями на возвышениях (не менее 50-ти сантиметров от земли). Материал нельзя укладывать плотно, воздух должен свободно попадать в просветы между заготовками, также для предотвращения растрескивания торцов их нужно обработать маслом или смолой. Основной минус сушки древесины в естественных условиях, при всей её простоте и доступности – для хорошего результата понадобится минимум два года.

Камерная

Довольно популярный и быстрый метод промышленного подсушивания пиломатериала. Заготовленное дерево помещается в специальные сушильные камеры, в которых и происходит испарение лишней влаги. Есть возможность определить, сколько времени нужно сушить древесину в зависимости от конкретных требований к конечному результату. При какой температуре сушат дерево в таких камерах? Обычно температура находится в пределах от 40 до 100 градусов. Низкая влажность бруса камерной сушки является огромным преимуществом при выборе материалов для постройки дома, так как чем суше будет брус, тем меньше окажется в дальнейшем усадка дома. Брус камерной сушки по своим свойствам не уступает клееному брусу.

Ротационная

В основе этого метода лежит использование центробежной силы для воздействия на пиломатериал. Штабеля из древесины укладываются на специальную движущуюся платформу в хорошо вентилируемом и отапливаемом помещении. Платформа вращается, из-за центробежной силы накопленная в древесине влага оказывается на поверхности. При этом нагретый воздух интенсивно движется внутри штабеля, и обрабатываемый материал высыхает очень быстро и равномерно.

Контактная

Подходит только для тонких листовых материалов – фанеры и шпона. При контактной сушке листы помещаются в специальный пресс, зажимаются и нагреваются с обеих сторон за счёт прямого контакта с нагретыми поверхностями. Самый пожароопасный из всех методов, поэтому требует серьёзного контроля процесса и соблюдения правил пожарной безопасности.

Атмосферная

Один из самых распространённых и дешёвых способов, оправдывает себя при наличии больших площадок для высушивания дерева и при масштабных объёмах обрабатываемого материала. Древесина для просушки укладывается в штабеля, которые располагаются на фундаменте из железобетонных опор. Высота фундамента рассчитывается с учётом покрытия (открытый грунт или асфальт) и среднестатистической высоты снежного покрова для этого региона. Главный минус атмосферной сушки пиломатериалов – состояние воздуха, главного агента сушки, зависит от погоды, поры года и времени суток. Процессом атмосферного подсушивания не получится управлять с такой же простотой, как и при использовании камерного или ротационного метода. Обязательным условием качественного конечного результата является обработка антисептиком пиломатериала на начальном этапе просушивания.

Сушка древесины своими руками

Для самостоятельного просушивания древесины очень важно соблюдать время заготовки материала. Оптимальным считается период с конца осени, когда деревья уже полностью сбросили листву, и до начала весны. Сушка древесины своими руками – не такой сложный процесс, каким он кажется на первый взгляд. При желании можно заготовить необходимое количество сырья совершенно самостоятельно, с минимальными затратами времени и ресурсов.

Наиболее распространены следующие виды сушки древесины своими руками:

1. Сушка на корню – этот способ подойдёт, если нужно заготовить немного материала. Необходимо сделать следующее: у выбранных деревьев снимается кора на высоте 30–50 см от земли, ширина полосы без коры – 1 м. Влага не сможет поступать к кроне, и деревья довольно быстро высохнут. Количество затраченного на подсушивание времени зависит от породы дерева. Через несколько недель их можно будет спилить, немного досушить под навесом и использовать для своих целей.
2. Атмосферная. Площадка для сушки древесины на личном участке должна находиться на возвышении, чтобы не было риска подтапливания. Заготовки укладываются штабелем, в котором верхний слой располагается под небольшим уклоном. Всю конструкцию обязательно нужно накрыть чем-нибудь сверху для защиты от солнца и дождей.
3. Если планируются масштабные заготовки дерева, стоит задуматься о приобретении специальной камеры ПАП или другой аналогичной модели. При желании сушильную камеру на своём участке можно оборудовать самостоятельно, не покупая уже готовую. Результат при использовании этого метода будет гораздо качественней и быстрей в сравнении с предыдущими вариантами. Сушка древесины в сушильных камерах возможна не только в промышленном производстве, но и в сравнительно небольших объёмах. Основной недостаток таких камер – большой расход электроэнергии.

Если всё же сушка древесины в домашних условиях кажется слишком сложной и энергозатратной, лучше приобрести уже готовый сухой пиломатериал. Высушенная по всем правилам и под контролем специалистов, готовая древесина – отличный вариант для всех, кто не готов тратить время и силы на самостоятельную заготовку.

Источник: glavstroy365.ru