Как разобрать филёнчатую дверь?

Как отремонтировать филенчатое дверное полотно и коробку

С течением времени эксплуатационный ресурс деревянной двери постепенно уменьшается, дверное полотно уже не так привлекательно и безупречно. Появляются щели, микротрещины, дверь провисает, а обвязка расшатывается. Но не все так критично, с большинством повреждений можно справиться самостоятельно.

Что такое филенчатая дверь?

Филенчатые дверные полотна представляют собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из обвязки и филенок. Обвязку собирают из простых брусков посредством шипов, шпонок, клея в местах угловых соединений. Сопряжение филенки – внутреннего заполнения полотна – и окантовочных элементов выполняют через паз в обвязке или окладные калевки. Конструкция филенок может быть разной, но из-за недостаточной выразительности вариант с плоским исполнением не так распространен. Наиболее востребованы двери с наплавными филенками и с использованием фигареи. Последняя представляет собой утолщение центральной части поля филенки, придает изделию дополнительный объем и внешнюю привлекательность.

Материалом для изготовления филенчатой двери служит натуральное дерево, иногда в качестве внутренней части могут использоваться древесностружечные листы или древесноволокнистые плиты. Самой добротной, прочной и эстетичной считается дверь из массива, но и она под действие внешних факторов, спустя время, требует выборочного, а иногда и полного ремонта.

Ремонт филенчатого полотна

Масштаб ремонтных работ напрямую зависит от вида и глубины приобретенных дефектов. Это может быть частичная или полная замена брусков, филенок, обвязки, повторное склеивание или замена потерявшего свою функциональность крепления. В любом случае необходимо придерживаться следующих требований в процессе ремонта:

  • не стоит колебаться, если налицо эксплуатационная непригодность элемента, следует заменить его новым; например, проявившиеся пороки древесины, выявленные дефекты могут заделываться деревянными пробками или рейками, но не более четырех штук на один погонный метр, в противном случае такая деталь подлежит замене;
  • древесина пробок и планок не должна иметь пороков и располагаться с идентичным основной детали направлением волокон; такой вид ремонта не пригоден для варианта выпавших сучков;
  • соединение дверных элементов должно быть тщательно выверено, а детали прилегать плотно и без зазоров;
  • выполняя стыковку смежных изделий, обращают внимание на предварительное выполнение качественной расчистки всех мест сопряжений;
  • элементы из старой древесины при соединении между собой нуждаются в одновременном склеивании и креплении шурупами;
  • при наличии щелей в филенках используют деревянные вставки из реек с дополнительным креплением металлическими шпильками;
  • уделяют особое внимание на завершающий этап ремонтных работ: тщательную зачистку всех поверхностей, обязательное шпатлевание и качество окраски.

В случае нарушения клеевого соединения наблюдается характерная подвижность деталей в местах их стыков. Такой тип дефекта требует основательного ремонта со снятием и разборкой двери. Для этого демонтированное дверное полотно полностью освобождают от фурнитуры, в угловых соединениях удаляют деревянные крепежи и аккуратно разбирают на составные элементы.

Следующий этап – качественное удаление остатков старого клея со всех шиповых соединений, очистка от загрязнений и накопившейся пыли. При необходимости выполняют заделку поврежденных мест, после чего приступают к новому склеиванию элементов дверного полотна. При этом вид клея должен совпадать с первоначальным клеевым составом. Угловые соединения рекомендуется дополнительно усилять специальными угольниками с шурупами. Далее, выполняют все ранее указанные операции завершающего этапа.

Основные аспекты ремонта дверной коробки

В зависимости от величины и вида дефекта дверной коробки определяют стратегию ремонтных работ. Так, ослабление креплений к каменной стене влечет демонтаж коробки с дальнейшей заменой деревянных пробок. Аналогичной причиной станет и нарушение мест сопряжений вертикальных и горизонтальных элементов коробки. В этом случае потребуется ее разборка, очистка и дальнейшее склеивание. В то же время замена нижнего элемента или дополнительная вертикальная вставка могут выполняться в объеме дверного проема.

Если же дверная коробка демонтирована, то последующая установка должна производиться подобно новой, с соблюдением всех правил. Основные требования монтажа предполагают использование уровня или отвеса, крепления к стенам в виде ерша и антисептированных пробок. Должны быть выдержаны нормативные величины всех видов зазоров, количество точек закреплений, обеспечена неподвижность конструкции. Герметизация мест примыкания откосов и дверной коробки должна производиться монтажной пеной или конопатиться войлоком. Деревянные элементы, контактирующие с каменной кладкой или штукатуркой, обрабатываются антисептиком.

Несмотря на особую прочность клеевого соединения, повторное склеивание деталей следует дублировать при помощи шурупов или гвоздей. Для этого все сопрягаемые поверхности зачищают и после подгонки стыков напильником или рашпилем делают несколько шероховатыми. В результате контактная площадь смежных поверхностей увеличивается, создаются неровности, что положительно влияет на эффективность клеевого соединения. Шурупы или гвозди используют сразу после стыковки деталей задолго до окончательного просушивания. Плотность примыканий обеспечивается дополнительным стягиванием элементов струбциной, прижатием тяжелым грузом.

Источник: dvery-pro.ru

Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери невозможен.

В каких случаях нужен ремонт

Пока конструкция хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней (см. Уход за деревянными дверями). Но периодически даже самая качественная конструкция нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами.

Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

  • Дверь просела и царапает пол.
  • болтается на петлях, скрипит.
  • плохо закрывается, туго входя в оробку.
  • Наоборот — не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
  • Шатается сама коробка.
  • Конструкция рассохлась, в ней появились трещины.
  • Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом), вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить и починить коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

  1. Снимите наличники.
  2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
  3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
  4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
  5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если конструкция защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Читайте также:  Как изменить внешний вид двери?

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть.

В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

  1. Заменить шурупы более длинными.
  2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
  3. Снять петли с косяка, смазать отверстия для них клеем. Также смазать клеем новые шурупы, дать им высохнуть и снова вернуть петли на место.
  4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний (см. Покраска старой двери: как это делается) на кромке изделия и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо счистить краску либо снять изделие с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. И проход здесь вовсе ни при чем. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки.

В таких случаях также требуется ремонт, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

  1. Переставьте петли, переместив изделие вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
  2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

Как укрепить филенки

Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление можно произвести двумя способами:

  1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
  2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого изделие нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить конструкцию в зажимное устройство.

Как устранить трещины в деревянной двери

Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать конструкцию в таких случаях.

  1. Снимите изделие с петель и положите на стол или на козлы.
  2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
  3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

Основной причиной ремонта является плохая работа роликов в направляющей рельсе (см. Раздвижные межкомнатные двери). Это может произойти из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо за счет неотрегулированных механизмов кареток.

В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким и коробку. А во втором — отрегулировать. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

Источник: sdelaidver.com

Превращаем простую филенчатую дверь во «французскую»

Сейчас мы переделаем филенчатую дверь во французскую. Для этого нам надо удалить филенки и установить 4-мм стекла.

Определение ширины филенки

Филенки крепятся между панелями рамы двери, но насколько далеко они заходят между ними, мастер пока не знает.

И чтобы узнать это, он использует монтажный нож, который он вводит между филенкой и дверной рамой.
Монтажный нож вводится до упора, и теперь мастер может отметить, на какую глубину заходит филенка. В нашем случае филенка заходит в деревянную раму на 12 мм.

Следовательно, чтобы удалить филенки, необходимо срезать по 12 мм по всему внутреннему периметру деревянной рамы.

Удаление филенки

Мастер откладывает нужный размер 12 мм с помощью уровня.

Теперь нужно этот край удалить по всему периметру, после чего заменить деревянную филенку на стекло.

Удалим лишнюю древесину с помощью верхней фрезы с режущим элементом для вырезания пазов (канавочной фрезой). Размеры канавочной фрезы не имеют значения.

В качестве направляющей для фрезы воспользуемся обычным уровнем, который зажмем двумя струбцинами.

Чтобы режущий элемент фрезы достиг нужной глубины, мастер нажимает на фрезу так, чтобы конец режущего элемента едва коснулся филенки, и прекращает фрезерование на этой глубине.

При фрезеровании настоятельно рекомендуется использовать защитные очки и средства для защиты органов слуха.

Теперь крепко держите фрезу и плавно продвигайтесь вперед. Затем пройдитесь фрезой еще раз, чтобы вырезанный фальц стал совершенно ровным.

Закончив работу на одной стороне, перемещаем уровень и повторяем те же операции для остальных трех сторон.
Теперь нужно удалить древесину, которая еще удерживает филенку, и извлечь филенку.

Смахните пыль и стружку, чтобы можно было заметить участки (если они есть), на которых фрезой было срезано не все, что нужно. Если такие участки есть, все лишнее с них легко удалить монтажным ножом.

Монтаж стекла

Прежде чем укладывать стекло, нужно изготовить штапики — рейки, которые будут удерживать стекло на месте. Для этого снимаем размер от угла до угла.

Мы собираемся использовать сосновые штапики 12 х 12 мм с концами, обрезанными под углом 45 градусов.

Изготовив первый штапик, уложите его на место, затем выполните измерения для следующего штапика, вырежьте его и тоже уложите на место и т. д. Тогда Вы будете уверены, что срезанные углы штапиков состыковываются ровно.

Итак, все четыре штапика на своих местах и прекрасно стыкуются между собой, но пока мы их уберем.

Теперь нужно уложить в раму уплотнители, чтобы стекло опиралось на мягкую подложку.

Это самоклеящийся резиновый уплотнитель для окон с E-образным профилем шириной 9 мм, которые мы укладываем снаружи по самому краю рамы.

Измерьте длину и обрежьте полоску, оставив чуть больше, чем нужно.

В углах, где штапики будут стыковаться друг с другом, полоски тоже нужно обрезать под углом, и это легче сделать, если обрезать их обе сразу.

Теперь можно уложить на место стекло. В нашем случае это стекло толщиной 4 мм. Всегда надевайте перчатки при работе со стеклом, потому что края стекла могут быть острыми.

Перед укладкой штапиков на них тоже надо наклеить самоклеющуюся резиновую ленту. Она накладывается на штапики с той стороны, которая обращена по направлению к стеклу.

Тогда между штапиками и стеклом не будет пространства, в котором в противном случае при промывке стекол скапливались бы вода и грязь.

Закрепление штапиков

Теперь следует уложить штапики и закрепить их. Это можно сделать с помощью молотка и гвоздиков 1,2 х 35 мм с маленькими шляпками. Положите на стекло листок бумаги, чтобы не поцарапать его молотком.

Можно воспользоваться гвоздезабивным пистолетом — это упростит работу.

Ну что ж, первое стекло новой французской двери готово, и теперь нужно заменить вторую филенку на стекло точно таким же образом.
И вот перед нами прекрасный образец французской двери, которая заметно повышает освещенность помещения.

Источник: www.supersadovnik.ru

Как поменять стекло в межкомнатной двери

Замена стекла в межкомнатной двери — это довольно простая задача, не требующая вызова специалистов. Эту процедуру вполне можно провести самостоятельно, при соблюдении элементарных правил безопасности и достаточной осторожности, даже если стекло сильно повреждено. Тем не менее, здесь есть свои тонкости и нюансы, которые необходимо узнать, прежде чем начать менять стекла в межкомнатной двери.

Схемы крепления стекла

Некоторые производители всегда стараются улучшить технологию крепления, в результате дверь бывает очень сложно разобрать в домашних условиях. В общей сложности, есть всего несколько стандартных способов крепления стекла в межкомнатных дверях:

  1. Триплекс — это многослойное стекло, слои которого соединяются полимерной пленкой. Если на двери именно такое крепление, то ее придется отвести на фабрику для замены стёкол. Стоимость подобной услуги такова, что проще будет купить и установить другую дверь, от иной фирмы.
  2. Главная особенность разборной филенчатой конструкции — это то, что она сделана из нескольких элементов, соединяются они по принципу замковой стыковки «шип-паз». Это означает, что нет необходимости разбирать всё, достаточно будет просто обеспечить доступ к стеклам. Для этого нужно снять верхнюю перекладину, а затем немного раздвинуть стойки. Затем надо достать из двери вставки и положить новые.

Во многих дверях отечественного производства крепление стекол осуществляется за счет штапиков. Ряд несложных правил поможет понять как вставить стекло в межкомнатную дверь. Данный тип крепления — самый простой для демонтажа. Замена стекол в межкомнатных дверях подобного образца осуществляется следующим образом:

  1. При помощи отвертки или другого похожего инструмента, необходимо осторожно подорвать штапик, немного, но так, чтобы гвозди показались наружу.
  2. Когда гвозди стали видны, нужно вынуть их плоскогубцами. Однако снимать штапики надо в определенной очередности, иначе есть шанс, что стекло выпадет и разобьется. Поэтому сначала снимаются боковые штапики, потом нижний, последним убрать верхний, при работе с которым надо соблюдать максимальную осторожность.
  3. Все. Штапики удалены. Далее необходимо вынуть стекло, снять мерки и отправить их в стекольную мастерскую.
  4. В случае с декоративным стеклом, его необходимо просто установить в полотно и поставить штапики на место.
  5. Если же было решено использовать обычное стекло, его придется оклеивать специальной самоклеящейся пленкой. Перед её использованием стекло лучше слегка намочить водой с мылом. Кроме того, во время наклеивания, нужно разравнивать и выгонять из под пленки лишний воздух. Для этой работы отлично подойдет обыкновенный пластиковый шпатель.

В общей сложности, процедура достаточно простая. Главное понимать, что стекло — крайне хрупкий материал. С ним следует обращаться очень аккуратно — во время съема штапиков есть шанс повредить декоративную отделку двери.

Также встречается и нестандартный вариант крепления, в котором дверь является цельной конструкцией из дерева и стекла, созданная без использования штапиков. В подобных случаях заменить разбитое стекло на межкомнатной двери этого типа можно примерно так:

Сначала нужно найти заглушки, обычно они располагаются на торце дверного полотна. Под ними находятся основными крепежные элементы, чаще всего это длинные саморезы.

Нужно снять полотно с петель и расположить его на ровной поверхности.

Далее надо осторожно удалить заглушки и вывинтить крепеж.

Затем снять длинную боковину, после чего вынуть стекло.

Остается лишь поставить замену и собрать дверь обратно.

На что можно поменять стекло в межкомнатной двери

Для вставок в двери можно использовать самые разные материалы. Если стекло разбилось, современные технологии позволяют легко его заменить. На данный момент в качестве вставок используется следующее:

  1. Декоративное стекло. Его часто украшают различного рода узорами и рисунками, возможно даже создание картин. Однако повреждение одного из элементов полотна, вполне способно привести к тому, что заменить придется все стекло. Из этого вытекает главный минус — высокая стоимость этой категории товаров. За один квадратный метр придется заплатить не менее 1000 руб.
  2. Обычное стекло. Один из самых доступных вариантов замены разбившегося стекла. Обойдется этот вариант в два раза дешевле предыдущего. Однако стоит помнить, что перед вставкой стекла в полотно, его необходимо обработать специальной пленкой, которую можно приобрести в строительном магазине или рынке.
  3. Монолитный поликарбонат. Данный материал — прозрачный пластик, который лишен хрупкости стекла. Тем не менее он подвержен царапинам, из-за чего материал сильно мутнеет. Как и обычное стекло, перед вставкой в полотно его надо обработать декоративной пленкой, которая заодно может стать отличной защитой от царапин.
  4. Один из самых популярных эконом-вариантов — поменять стекло на ДВП или фанеру. Ламинированное ДВП — это неплохая замена разбитого стекла в межкомнатной двери. Также может пригодиться и неламинированный вариант ДВП, для этого его потребуется обклеить непрозрачной декоративной пленкой. В этом случае будет потеря декоративных качеств, особой красоты ожидать не стоит. Но если бюджет не позволяет применить обычное стекло, это вполне может оказаться самым оптимальным вариантом.

Заключение

Заменить разбитое стекло в межкомнатной двери совсем несложно, просто соблюдая вышеуказанные правила. При ремонте межкомнатных дверей, замене разбитого стекла, нужен хотя бы один помощник, который сможет подать инструменты, а также помочь при снятии с петель и повторной установке двери. Чтобы улучшить её внешний вид, можно сделать светодиодную подсветку, ленту от которой заложить в торец стекла, затем через дверные навесы подключить к системе питания.

Источник: remont.ws

Как отреставрировать старые двери: необходимые материалы и порядок действий

Не только дверные полотна, но и рама постепенно изнашиваются. Вмятины, трещины, отслаивающаяся пленка, различные несмываемые пятна или потертости – с этим приходится сталкиваться всем. Установка новой блочной конструкции требует времени и значительных расходов, плюс – ряд неудобств, связанных с демонтажом/монтажом. Реставрация дверей любого типа позволяет обновить их, продлить срок эксплуатации, изменить вариант оформления. Главное – знать, как это правильно сделать.

Подготовительные работы

Их последовательность неизменна, независимо от того, из какого материала изготовлена дверь. А что из инструментов, приспособлений понадобится, станет ясно уже в ходе первичного осмотра конструкции и анализа имеющихся дефектов. Тогда и можно определить, как отреставрировать деревянную дверь. Для металлических аналогов все основные мероприятия идентичны, хотя выбор вариантов восстановления несколько ограничен.

  • Определяется место, на котором будет удобно заниматься дверью. Основа должна быть прочной и ровной, чтобы полотно в процессе работы не «играло» (пол, габаритная столешница, верстак – приемлемый вариант определить несложно).
  • Створка демонтируется и укладывается на подготовленную поверхность.
  • Удаляется вся фурнитура – петли, ручки, декоративные накладки, замки, вставки и тому подобное.
  • Полотно тщательно отмывается. Состав раствора, необходимые для работы приспособления подбираются исходя из разновидности подлежащей восстановлению двери – пластиковой, филенчатой, из массива дерева и так далее.

Порядок реставрации

Зачистка полотна

Данная технологическая операция проводится по отношению к окрашенным дверям или покрытым лаком. Это позволит выявить все невидимые дефекты, а значит, принять окончательное решение о целесообразности дальнейших действий. Например, ремонт входных деревянных дверей (не говоря уже о реставрации), если они из массива, в принципе невозможен при сильном поражении гнилью, значительных сквозных трещинах на створке и в ряде других случаев.

Практикуемые способы удаления декоративного покрытия:

  • Механический. Довольно эффективная технология, но только при условии, что слой краски снимается с помощью шлифовальной машинки. Так как работа достаточно пыльная, заниматься этим лучше вне дома. В крайнем случае, в подсобном помещении с хорошо организованной принудительной вытяжкой.

Как вариант – работа электродрелью со специальной насадкой. Сложность в том, что в этом случае есть риск повреждения древесины. Поэтому придется покупать несколько разных насадок. Но так как стоят они недорого (в среднем – 150 руб/шт), то для самостоятельной работы, в бытовых условиях – неплохое решение, но при соблюдении предельной аккуратности.

  • Химический. Данная технология применяется, если ведется реставрация деревянных дверей своими руками, полотна которых декорированы на отдельных участках. Это характерно в основном для филенчатых моделей со вставками из фанеры или плитных материалов (ДСП, МДФ). С помощью специальной жидкости краска сначала размягчается, а потом удаляется шпателем, скребком и тому подобное. Этот способ требует много времени, к тому же токсичные испарения диктуют необходимость проводить работу в условиях, аналогичных применению шлиф/машинки.

  • Термический. Смысл тот же – добиться отслоения краски, а потом убрать ее с дверной створки. Для нагрева поверхности оптимальный вариант – строительный фен.

Газовая горелка хоть и более эффективна, но работать с ней гораздо сложнее. Во-первых, в плане безопасности, во-вторых, нужен практический опыт. Излишнее воздействие на дерево может привести к его обугливанию, и тогда уже вопрос, как отреставрировать старые двери в домашних условиях, теряет свою актуальность. Или придется полностью менять полотно (если оно из массива), или отдельный его элемент. А это уже капитальный ремонт двери, а не ее восстановление.

  • Бластинг. По сути, это разновидность химического способа с той лишь разницей, что для удаления краски, масляных пятен и иных загрязнений вместо инструмента используется струя сжатого воздуха. Учитывая, что механическое воздействие на створку исключается, данная технология может считаться универсальной. Такая методика реставрации одинаково хорошо подходит для любых моделей, независимо от материала полотен и вставок – дерево, металл или стекло.

Визуальный осмотр и устранение повреждений

Производится диагностика состояния основы и принимается решение о том, как и с помощью чего восстановить ее первоначальный вид. Возможно, появится желание преобразить ее, изменив декоративное оформление. Например, после ремонта в помещении, если это межкомнатная дверь. Но сначала устраняются выявленные дефекты.

Можно выполнить следующее:

  • заделать небольшие трещины, вмятины. В продаже есть специальные шпаклевки, клеи, герметики, с помощью которых часто производится ремонт деревянных дверей. Подобрать их по составу и оттенку несложно, так как выбор средств большой;

  • выровнять поверхность. По сути, частично делается еще на этапе снятия лакокрасочного состава, поэтому остается лишь произвести дополнительную шлифовку двери.
  • Если полотно из массива, и наблюдается некоторое его искривление, то излишки материала (в местах выпуклостей) несложно удалить рубанком.
  • При образовании щелей между блоком и створкой, что является следствием усыхания древесины, на торцевую часть двери можно наклеить (прибить) тонкую полосу из МДФ, фанеры, которую потом несложно подогнать под ее ширину (рашпилем, рубанком) и замаскировать.
  • В некоторых случаях старая дверь требует усиления. Для укрепления створки используются мелкие уголки. Они продаются в мебельных салонах как фурнитура, и часто применяются для одновременного декорирования полотен, так как отличаются различной конфигурацией.

Подготовка основы

В зависимости от ее материала, производятся следующие действия:

  • очистка от пыли;
  • обезжиривание;
  • нанесение грунтующего состава. Это делается при реставрации любой старой двери для повышения адгезии поверхности. Если полотно из древесины, грунт одновременно выполняет и функцию пропитки, дополнительно защищая материал от разрушения гнилью, так как предотвращает впитывание им влаги.

Особенности финишного оформления дверей разных типов

  • Металлических. В принципе, все основные этапы те же самые. Но вот сортамент лакокрасочных составов очень большой. Есть ЛКС, которые меняют фактуру полотна, и их часто используют при отделке входных дверей.
  • Деревянных. Применительно к этому материалу больше реализуемых технологий. Например, только лишь его старение делается разными способами – брашированием, обжигом и рядом иных. Нередко при реставрации дверей, изготовленных из массива, производится отбеливание поверхности. Это позволяет частично изменить текстуру дерева, избавить его от темных вкраплений и пятен. Тем, кто интересуется именно художественным оформлением дверей, стоит изучить данный вопрос более тщательно.

  • Филенчатых. В разных моделях способы крепления вставок, как и их материал (фанера, стекло, ДСП) отличаются. Достаточно отметить, что производство замеров лишь в проеме приводит к ошибке. Точные значения параметров можно получить только после демонтажа штапиков, а некоторые модели придется частично разбирать.
  • Пластиковых. Нюанс в том, что при работе с полимерами нужно тщательно выбирать чистящие средства. Большинство бытовых растворителей по отношению к пластмассам агрессивно, а потому есть риски размягчения и деформации такой основы.

При выборе тонирующего состава для обработки двери необходимо учитывать, совместим ли он с ЛКС. Иначе можно получить на створке пузыри, сетку трещин, а то и значительные отслоения краски.

Если планируется декорирование полотна произвести пленкой, то экономить на ней не стоит. Дешевые образцы из ПВХ служат недолго, да и защиту материала двери от ультрафиолета, истирания не обеспечат. Специалисты настоятельно рекомендуют отделывать створки (особенно на входе) самоклеящейся немецкой пленкой типа D — C / FIX . Ориентировочная цена рулона (15 м) порядка 1 880 рублей, но зато на ближайшие лет 10 о реставрации полотна можно забыть.

При грамотном подходе, с учетом всех особенностей двери, восстановление ее внешнего вида каких-то трудностей не представляет. Практически все способы реализуемы при помощи бытового инструмента и ряда несложных приспособлений. А как произвести финишную отделку, подскажет собственная фантазия.

Источник: bestdoor.guru