ывывКак высушить срез дерева?
Сушка древесины в домашних условиях: безупречное качество своими руками
Если вы используете собственные материалы, то перед началом строительных работ важно как следует заняться сушкой древесины.
Непросушенные доски — это жуткая головная боль впоследствии. Они не только быстро чернеют и гниют, но и легко деформируются, из-за чего с ними практически невозможно работать. Проведя грамотную сушку, вы избавляетесь от большинства проблем впоследствии.
Особенности выбора материалов
Свежую древесину можно сравнить с губкой, которая насыщена влагой. Естественная влага древесины бывает внешней и внутренней. Цель просушивания древесины — полностью избавиться именно от внутренней влаги.
Сушка древесины в домашних условиях — процесс длительный и сложный, но необходимый. Сырые доски быстро чернеют и загнивают, их поверхность становится ворсистой и плохо поддается обработке. Попав в более сухую среду, древесина начинает подсыхать, причем неравномерно. Это причина, по которой доски растрескиваются и деформируются, постепенно теряют в объеме, из-за чего происходит усадка конструкций.
Сухую же древесину куда легче обрабатывать, она в разы крепче и надежнее. Грамотная сушка — залог высокого качества древесных материалов и, как следствие, прочности готовых изделий. Также качество древесины напрямую зависит от выбора первичного материала.
Дело в том, что разные породы древесины имеют разный процент потери в объеме при сушке, что важно учесть при расчете количества стройматериалов. Также некоторые породы больше подвержены растрескиванию, например, лиственница, береза или липа.
Плюс детали процесса сушки зависят от изначального количества влаги в дереве. Меньше всего влаги деревья имеют в зимний период, когда сбрасывают листву, больше всего — в весенний. Отсюда следует, что заготавливать и сушить древесину лучше именно в осенне-зимний период.
Способы сушки древесины
«На корню»
Наиболее быстрым и надежным способом высушить дерево считается способ «на корню». Ствол живого дерева лишают доступа влаги от корней. Листья вытягивают всю оставшуюся влагу, отчего дерево высыхает буквально за пару недель и гарантированно просыхает внутри. Сушить деревья следует в весенний период, когда ток влаги наиболее активный.
Чтобы перекрыть ток естественной влаги, на расстоянии примерно 0,5 м от основания ствола нужно снять кольцо коры толщиной 1—1,5 м. Крона дерева будет действовать как насос и в скором времени полностью обезводит ствол.
Вариация этого способа — спилить дерево и на расстоянии 1 м от места спила оставить кольцо коры. Остальные 2/3 коры нужно снять, полностью оставив крону, которая высушит ствол.
Спустя две недели, максимум — месяц, дерево можно распиливать на доски. Затем в зависимости от нужного уровня влаги древесины ее либо продолжают сушить, либо применяют непосредственно по назначению.
Принцип сушки дерева в домашних условиях
В атмосферных условиях
Предпочтительнее всего — сушка дерева в атмосферных условиях. Этот способ гарантирует равномерное просыхание древесины по всем объему без расколов и деформации и в итоге качественный материал. Но способ имеет явный недостаток — длительность. Для просушки мягких пород требуется примерно 2—3 года, для твердых — от 3 и аж до 7 лет.
Чтобы сушить доски, нужно подготовить площадку, которая будет находиться на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом неотапливаемом помещении. Выберите ровное место, тщательно очистите грунт и уберите мусор. Расположите на площадке гидроизоляцию, например, рубероид или даже сено или солому. Затем соберите настил из жердей, рельсов, брусков высотой не менее 30 см. Главное требование — плоскость настила должна быть идеально ровной, чтобы распределить нагрузку на древесину равномерно.
Настил может быть как ровно горизонтальным, так и с небольшим уклоном. Теперь доски необходимо сложить штабелями. Для лучшей вентиляции между слоями досок помещают прокладки, крайние кладут вровень с торцами. Сверху древесину прикрывают досками или навесом, чтобы защитить их от солнца и осадков.
Если же сушить нужно бревна, то рекомендуется оставить на них кору, так как именно кора лучше всего сохраняет ствол от растрескивания. Можно оставить кору частично — кольца на торцах бревен, откуда чаще всего и идут трещины. Торцы необходимо покрыть материалом, предотвращающим гниение, — известью, раствором поваренной соли или столярным клеем. Для более быстрого высыхания на бревне делают поперечные зарубки.
Также древесину можно сушить на цементном полу, который быстро впитывает влагу. Для этого сырые доски выкладывают на сухой и чистый пол и постоянно их переворачивают.
Экспресс-сушка
Если объемы древесины не очень большие, а высушить надо быстро, то вполне можно воспользоваться экспресс-сушкой при помощи газет.
Для этого доски оборачивают в 5—10 слоев газетной или обычной бумаги, заматывают в полиэтиленовый пакет и выкладывают на батарею или в любое другое теплое место. Менять газеты нужно часто, в первое время — раз в несколько часов, а затем по мере увлажнения.
Торцы нужно защитить от растрескивания либо специальной смесью, либо маслом или даже краской. Так, древесина в зависимости от толщины и изначальной влажности будет сушиться от 4 дней до 4 недель.
Также для быстрого выведения естественной влаги из дерева применяют такие методы, как вываривание и запаривание. При вываривании древесину помещают в большую емкость с водой и варят там в течение 5—6 часов. Затем материал выкладывают на окончательную просушку.
При запаривании естественная влага в древесине заменяется на любое растительное масло, например, льняное. Процесс примерно такой же, как и при вываривании. Древесину выкладывают в емкость с растительным маслом и проваривают также в течение 5—6 часов с последующей окончательной просушкой.
Источник: brusgid.ru
Сушка древесины-кругляка или как бороться с трещинами
———————————————————————————————————
Это канал о столярничестве — как сделать из дерева своими руками.
Смотрите другие мои видео:
***Столярные проекты (мебель и прочее)***
https://www.youtube.com/watch?v=tejxqO6QJx4&list=PLh72fBFaYWSiCbtKBCOakP5z2x3B9pVYA
***Инструменты и мастерская***
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo&list=PLh72fBFaYWSiQ7axgYGNVDbl22WAX3UAv
***Струбцины, ваймы и тиски***
***Циркулярные пилы. Самодельные и покупные***
***Самодельный фуговальный (строгальный) станок своими руками***
***Полезные столярные хитрости***
https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&list=PLh72fBFaYWSjwM9P97tIYl2WDcc_9CVKc
***Токарные проекты***
***Чем покрыть дерево? ***
***Столярные думы (размышления, аналитика)***
https://www.youtube.com/watch?v=rk4hX12gfXM&list=PLh72fBFaYWShdQCFHYPwRImDjTlm0Y5OJ
admin
48 ответов на “Сушка древесины-кругляка или как бороться с трещинами”
жду видео через месяц, интересно, что и как себя поведёт. Я токарку (посуду, шкатулки и т.п.) точу из мокрого, а уже после вывариваю.
Не помню где. По моему даже в журнале “Вуд мастер”, читал, что торцы можно мазать силиконовым герметиком. Как выходит на деле не пробовал.
Привет! Саша, не пожалей денег купи измеритель влажности древесины. Если интересует какой и где, спрашивай отвечу (я из Днепра). Можно точить по влажной древесине. Потом готовое изделие закапываем в соль или в опилки и в кулек. И пишем на кульке или бирке солевой ванны когда положили. Измеритель влажности великий помощник. Можно не ждать чтобы дерево полностью высохло. Если оно полежало немного и процентов 15-20 влажность можно точить. Липа особенно приятна в этом деле, акация. Влажное точить намного приятнее. Проверь. Как срубил дерево нельзя. 3 месяца полежало и вперед. Никогда не замазываю края. Треснуло немного, обрезал, а липа и треснутая сырая идет великолепно. На больших скоростях точится отлично. Липу вообще сушу в готовом изделии.Да, резцы у тебя не очень, потраться лучше на вот это — Narex 859503. Будешь удивлен. Края можно горячим воском заливать.
Тоже когда-то маялся такой фигней:оставлял пояски коры,сминал молотком торцы,закрашивал ,парафинил,все и не припомню сразу ,но…Природу не обманешь.Все равно у древесины нужно снять напряжение,к примеру ,чтобы не пошло несколько глубоких трещин,можно сделать одну топором и тем самым дав направление усыхания-растрескивания.Можно еще проваривать короткие чурбаки,но я не пробовал,поэксперементируйте-вы смотрю ,,загорелись. )Да ,и как сказал Лебедин. Насколько все относительно в этом мире .
Привет Саша. Не знаю, есть ли у вас реки или водоёмы, но ту , которую ты стамеской режешь похожа на иву ( ракита, ветла) Режется хорошо. Могу и ошибаться.
Придется ждать результатов…….
Саша я уверен что чурка с белой древесиной, это обычный конский каштан. Удачи!
Буквально вчера смотрел видео как парены обрабатывал торцы заготовок и проточные заготовки для тарелок воском или скорей парафином.
Если интересно могу поискать ссылку. правда на немецком.
Нахватался верхушек и взялся преподавать ?
точу мокрое, потом вымачиваю, готовое изделие, в сильном ростворе соли.
Пользовался ПВА для домашней сушки досок/брусов вишни и хикори. Хорошо все работало.
Саша, а чего бы не попробовать точить зеленое дерево, раз ты все равно точить собираешься его. Люди сотнями точа,т скажем миски, надо только оставлять запас на деформацию/усушку итп, а через год, скажем, дотачиваешь.
Если миска пока с очень толстыми стенками иногда лучше завернуть в мешок с дырками для замедления сушки…
Процесс сушки будет значительно быстрее и точить легко…
Интересно, спасибо за видео. Буду ждать продолжения, интересует результат такой сушки.
1. Чем меньше размер заготовки — тем меньше вероятность трещин.
Соответственно желательно расколоть кряж на несколько сегментов.
2. Круглое бревно (кроме мелких торцевых трещин) неизбежно будет рвать вдоль одной или несколькими продольными трещинами — это еще одна причина его расколоть.
3. Замазывание торцов не должно быть абсолютно герметичным, цель получить скорость испарения — равную испарению через боковые поверхности. Поэтому пойдет и водоэмульсионка+газета. Хотя и ПВА — работает неплохо.
Раньше вообще мазали глиной с коровяком %))).
4. Есть способ “стабилизировать влажность” — сушить в полиэтиленовом мешке, периодически вынимая и выпуская испаренную влагу.
в торцы еще бывает вбивают скобы небольшие. правда, я видел как это делается на доске, отправляемой в долгую сушку (дуб, на год) и там был уже намеченные трещины, которые этими скобами стягивали-фиксировали. но, думаю, что в вашем случае это тоже может пригодиться, если трещины таки начнут появляться.
я 1 раз купляв сосновий брус природньої сушки, то торці були замазані вапном
Александр, Здравствуйте! Спасибо за то, что делитесь опытом на своем канале. Ставлю лайк я переслал Вам письмо на эл.почту посмотрите, пожалуйста.
С уважением, Евгений
если есть проточная вода можно закинуть куда на недельки 2 или выварить в соленной воде. смысл всех этих манипуляций заключается в том чтоб заменить древесный сок водой тк сок при сушке плохо выходит из древесины и не равномерно по этому дерево и трескается. я пробовал варить яблоню и березу. цвет после варки приобретает более насыщенный цвет и сохнет это дело быстрее и без трещин
Саша! Года 3 занимаюсь сушкой чурбаков для токарки. Торцы замазываю ПФ, но лучше ПВА. У меня длина заготовок 1 метр. Ремешки по торцам оставляю примерно по 10 см. Далее ножом срезаю полосы, оставляя кору между ними, примерно 2-3 см. Но пришел к выводу, что всё равно потрескается примерно минимум 30%. Которую распилю для крышек изделий. И это ещё не беда. Вся беда в том, что если чурбаки будут лежать без проветривания, то начинает загнивать сердцевина. . С этим столкнулся после 2 лет сушки в гараже. Лучше всего сушить в тени при лёгком ветерке. Не повторяйте моих ошибок. И если попытаетесь ускорить сушку, то получите трещины по всей длине, даже под ПВА. Удачи!
Александр очень полезное видео, можно сказать очень актуальное. Хотелось бы узнать результат. Я обычно крашу торцы масляной краской. Использую только через год. Трещин бывает много. Выбраковка большая. Лайк! Удачи!
Ребята, а кто подскажет, как шелковица для столярного дела? А то у меня в саду есть одна — кандидат на срез, 25-30 см в диаметре. Может на что пойдет?
проще насверлить отверстий на толщину коры,студент!
А потом из этого что можно сделать?
Не коротковаты для мебельных задач или это на поделки?
достань старый компрессор от холодильника-и будешь иметь более интенсивную и глубокую пропитку,
без вываривания,холодный способ,так сказать,крепкий соляной раствор и вакуумом вытянешь весь
воздух из древесины,а туда зайдет соляной раствор,а потом он в процессе сушки выдавит всю воду,
причем можешь ставить уже выточенные из дерева детали(мокрые они то легче обрабатываются)
а если вставишь переделаный манометер в вакуумометр=вообще будешь контролировать процесс,
заодно сможешь за час-два-три пропитывать в банке быстро шашлычное мясо любым соусом,причем под
вакуумом экономишь газ и ускоряешь процес пропитки и ее глубину,соляным раствором.
Еще один способ сушки дерева и его изделий,без образования трещин.Для него используют селикагель,
это осушитель от влаги любых вещей в том числе и дерева.Селикагель берут в магазинах для кошек,
он выпускается в мешках для засипки кошачего туалета.Его и будем использовать для осушки
древисины.Берем 1/3 часть сорбента-селикагеля от веса дерева,засыпаем его деревяное изделие
и закрываем в банку герметично,для ускорения процесса высыхания лучше выкачать воздух и сделать
вакуум.Оставляем банку с деревом и селикагелем в вакууме(или без него)на несколько дней или
неделю.Если дерево сильно влажное,то селикагель которая впитала воду(становиться белой)высыпаем
и добавляем столько же еще раз и так же оставляем селикагель впитывать влагу дерева.При
этом способе,дерево не пропитывается солью и сохраняет чистую структуру без соли,которая может
иногда выступать из дерева со временем.Так что вперед сушим изделия с помощью селикагеля.
Восстановить селикагель можна прожариванием или ставим в микроволновую печку на 5 минут,и
можно использовать опять.
Источник: derevoblog.ru
Как хранить и сушить древесину
Как хранить и сушить древесину
Собирая и заготавливая впрок материал разных пород и размеров, вы должны знать, где и как хранить его, каким способом сушить, в каком, по влажности, состоянии обрабатывать. Нежелательно, например, резать изделие из только что спиленного бревна (если дерево было живое), в нем полно влаги. Это может привести к тому, что по окончании работы уже готовое произведение, к вашему огорчению, растрескается. А вот после того, как древесина хорошо просохла, ее поверхность, для облегчения начальной грубой обработки, советую смачивать. При завершении рельефа или скульптуры желательна опять только сухая поверхность. Она лучше поддается механической и ручной обработке, лучше склеивается и отделывается (шлифуется, полируется).
Процесс высушивания древесины заключается в уравновешивании внутренней влажности заготовки с влажностью среды, в которой проходит сушка. На мебельных комбинатах древесину сушат в камерах-сушилках, где создается и поддерживается заданный режим влажности, температуры, движения воздуха и т. д., а в некоторых случаях применяют даже химическую обработку, при этом древесину пропитывают фенолоспиртами, вытесняющими воду, с последующей сушкой (после этого дерево звенит, как металл). В домашних условиях таких возможностей нет, поэтому материал сушат естественным путем.
Необходимо помнить, что количество влаги в живом дереве постоянно меняется: в ноябре – декабре ее меньше, в июле – августе больше.
Бревно с явно повышенной влажностью для более быстрого и равномерного просушивания необходимо обработать. Делается это просто.
Снимите с бревна большим стругом или плоской, отлогой стамеской кору, но не полностью, а оставляя на концах бревна кольца коры шириной 10–15 см. Покройте торцы составом, не пропускающим влагу. Это могут быть: масляная краска, клей, лак, вар, пластилин. Поверх покрытия налепите промасленную бумагу, газету или целлофан. Подобная обработка проводится для того, чтобы предотвратить выход влаги из массы материала через торцевые спилы. Дело в том, что на торцах находятся открытые срезы древесных волокон, через которые влага испаряется более активно, чем с боковых сторон бревна.
Если вам досталось бревно с неровными торцевыми срезами, советую спилить их под прямым углом к оси ствола. Во-первых, это необходимо для того, чтобы удобнее было покрывать торцы защитным слоем перед сушкой, во-вторых, такой ровный край, возможно, будет служить в дальнейшем подставкой или дном изделия, и не нужно будет его обрабатывать, так как он уже готов.
Имейте в виду, что торцы, даже при правильном высушивании, нередко трескаются. Такие трещины не всегда далеко расходятся по длине древесины, поэтому укладывайте в сушку бревна и доски на 10–15 см длиннее необходимого размера. После сушки, перед использованием материала, будет возможность отпилить растрескавшиеся концы.
Вопросы хранения материала вы решайте сами, в зависимости от условий, в которых живете, учитывая, что одновременно с хранением будет происходить и сушка. Если это пригород, дачный участок или сельская местность, то используйте чердак, чулан, сарай, навес, куда не проникает солнце, дождь, где нет сырости и не сквозит. Бревна и доски разложите рядами на небольшом расстоянии друг от друга, между ними поместите сухие рейки так, чтобы воздух свободно циркулировал в просветах между заготовками. Если пол земляной, то штабель лучше расположить на высоте 40–50 см, подложив кирпичи. В городской квартире хранить значительные запасы древесины и материал больших размеров сложно. В этом случае используют балкон, лоджию, антресоли, чуланчики, любое свободное место под софой, на шкафу и т. п. Но всегда следует помнить: дерево нужно держать подальше от батарей отопления, не на солнечной стороне и не на сквозняке.
Хорошо, когда запас дерева при необходимости можно легко достать, посмотреть, выбрать наиболее подходящий кусок. Для тех, кто увлекается творчеством из природного материала (сучков, коряг, сувелей), желательно, чтобы запасы постоянно находились перед глазами. Кору снимать не советую – она предохранит древесину от трещин, да и для раскрытия образа может пригодиться. Надо ежедневно видеть материал, внимательно вглядываться в него, чтобы понять, что же хотела сказать природа. Тогда в один из счастливых дней вас осенит, какую же работу из данной коряги, наплыва можно вырезать. У меня дома сувели от мала до велика разложены почти по всей квартире, а на лоджии – целый склад. Терпеливо дожидаются, когда и до них очередь дойдет. В это время они, как мы говорим, «созревают», то есть сохнут.
Время высыхания зависит от толщины, породы дерева и условий сушки. Если ваша древесина продолжительное время хранится на открытом воздухе под навесом, перенесите ее со временем для полного высушивания в помещение. Это лучше всего сделать после нескольких сухих недождливых дней, так как в сырую погоду процент влажности в древесине повышается.
Высушивание в домашних условиях редко проходит без трещин – они делят порой заготовку вдоль волокон на две и более части. В этом случае можно использовать каждую половину для изготовления работ меньшего размера или расколоть бревно по трещине, профуговать половинки и склеить в целый массив с тем, чтобы потом использовать его как единый кусок.
Если вы начали обработку заготовки, а она оказалась сыроватой, на время перерывов в работе помещайте ее в полиэтиленовый пакет, крупную же по габаритам вещь плотно обертывайте полиэтиленовой пленкой. Через день-два внутренняя поверхность полиэтилена запотеет от выходящей из древесины влаги, тогда пакет нужно снять, вывернуть его наизнанку, а после окончания очередного этапа работы вновь надеть сухой стороной. Такое высушивание дает положительные результаты, но требует терпения.
Народные умельцы применяют разнообразные способы предохранения древесины от трещин. Некоторые из этих способов нередко приводят к положительным результатам, хотя и не дают полных гарантий. Так, брусок на 20–30 дней обкладывают со всех сторон поваренной солью или сухими опилками, которые впитывают влагу. При этом процесс сушки ускоряется и проходит с меньшим количеством трещин.
Сувели, капы вываривают в соленой воде! Способ неплохой, одновременно избавляющий от всевозможных жучков-вредителей. Однако цвет древесины может измениться в худшую сторону, поблекнуть, так как красящие вещества во время вываривания частично растворяются.
Когда я работаю над портретами из красного дерева, то, чтобы лицевая сторона не растрескивалась, перед перерывом в работе покрываю свежевырезанные места воском. Это сдерживает выход влаги из обнаженных внутренних, пока еще сырых, слоев.
Перенесение работы в другое помещение, например на выставку, также порой приводит к растрескиванию из-за перемены влажности.
Если вы начинаете вырезать из сырой заготовки какую-либо емкость (вазу, братину, коробочку), в один прием как можно больше выберите начерно внутренний объем, до толщины стенок 1–1,5 см. С убранной массой древесины уйдет и максимальное количество влаги, снимется внутреннее напряжение. Затем поместите полуфабрикат в помещение, где высушивание пойдет равномерно. Это может быть сухой подвал, чулан, антресоль. Применим и способ с полиэтиленовым пакетом. Через 20–30 дней (возможно, и раньше) продолжите обработку. Иногда при сушке толстых бревен для ускорения выхода влаги и уменьшения при этом растрескивания в сердцевине просверливают отверстие диаметром 4–5 см.
Практика показала, без коры бревна липы, осины, тополя диаметром 20–30 см при правильной сушке «созревают» без трещин в течение 3–5 месяцев. Береза, клен, ясень, дуб сохнут дольше и почти всегда с двумя-тремя трещинами. Стволы плодовых деревьев очень трудно сохранить целыми. Через 2–3 часа после снятия с корня на них появляются трещины, поэтому сразу же после спиливания нужно покрыть торцы водонепроницаемым раствором и сушить стволы в полиэтиленовом пакете описанным ранее способом.
Я применяю некоторые из перечисленных способов, но набралось столько заготовок, что нет возможности проследить за каждой. Отходы, конечно, бывают, но и процент годного материала немалый, так что для работы хватает. Деревяшкам, которые представляют наибольший интерес, я уделяю особое внимание: сушу, слежу и делаю все возможное, чтобы придать им необходимые качества перед применением.
Как уже было сказано, древесина, высушенная без трещин, гнили, имеет большую ценность для резчика.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Источник: info.wikireading.ru
1. Заготовка материала
Спиливание дерева производят как правило в период наименьшего сокосодержания в стволе – с конца ноября и до середины февраля. Для удобства ветви и сучья обрезают в первую очередь, затем валят основной ствол. После этого снимают кору (удобно это делать штыковой лопатой, нужно предварительно обрезать конец лезвия и, заточив фаску, орудовать, как прямой стамеской – такой способ эффективнее традиционной обработки стругом) и распиливают на чурки – кругляки требуемых размеров в зависимости от авторских задумок. На этой стадии заготовки требуется как-нибудь пометить, например, на краю торца комлевой стороны ствола можно сделать зарубку. Этот факт стоит зафиксировать в блокноте для памяти, чтоб не путаться в дальнейшем.
2. Вываривание заготовок
Смысл следующего этапа заключается в том, что методом вываривания в кипящей воде ускоряется процесс удаления из дерева внутриклеточного сока. Для этой цели потребуется ёмкость, может подойти обычная бельевая выварка (знакомый деревянщик изготовил для вываривания досок пенал из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и вмонтировал в него электротены). В нашем случае источником нагрева может служить бытовая плита, русская печь, костер. Если у автора сформирована идея – образ будущего произведения,- то целесообразно сделать на заготовке черновую обрубовку и ещё можно просверлить сквозное отверстие по центру от торца к торцу с последующей заделкой круглыми пробками. Этот приём ускорит интенсивность удаления сока, уменьшит либо исключит возникновение трещин.
Если заготовки получились длиннее по размеру самой ёмкости, то, расположив их вертикально, можно переворачивать вверх–вниз в процессе вываривания. После того как разместили материал в ёмкости, наливаем воду, доводим до кипения и варим от 3 ч до 4 ч. Для эффективности процесса можно добавлять в воду поваренную соль (4–5 столовых ложек на 1 литр воды), но если работу предстоит выполнять в резной технике, то тогда лучше исключить соль, так как она кристаллизуется и резцы очень быстро тупятся. Но если обработка дерева будет производится методом фрезерования и абразивами, то в этом случае вываривание с солью целесообразно.
Жидкость, остающаяся в ёмкости после варки, например от грушевого дерева, можно использовать, как морилку. Есть ещё старый способ удаления внутриклеточной жидкости. Брёвна укладываются в водоём с проточной водой таким образом, чтобы комлевая часть стволов была развёрнута навстречу течению. Причина такого расположения заключается в строении и свойствах капиллярно–сосудистой системы деревьев.
3. Предварительное удаление жидкости
Следующий этап – предварительное удаление жидкости из древесины. Нам потребуется неотапливаемое, неосвещённое помещение, если имеется окно, то его следует как следует закрыть – задрапировать для предотвращения попаданий возможного луча света на поверхность дерева не создавая условия для возникновения трещин. Обязательно в помещении наличие бетонного пола, лучше всего подходит подвал. Как известно, бетон обладает свойством втягивания в себя влаги. Теперь берём наши деревяшки, находим зарубки–метки и устанавливаем каждую заготовку на бетон комлевой стороной вверх, а вершиной вниз. Этот приём обусловлен созданием более интенсивного удаления влаги из наших заготовок. Как известно, влага восходящим поступательным движением проходит по сосудам-капиллярам, расположенным в структуре древесного ствола, от корней к вершине. Перевернутые “вверх ногами” сосуды–микрокамеры продолжают выполнять свою функцию без усилий в более комфортном режиме, отдают жидкость ненасытному бетону. Коэффициент полезного действия тем самым повышается, а мы получаем ускорение процесса и исключаем возникновение трещин в заготовках. Длительность этой процедуры занимает 2–3 недели (в зависимости от размеров материла).
4. Проветривание–завяливание
На дереве потребуется защитить торцы. Это можно сделать закрашиванием поверхности торцов масляной краской, заклеить бумагой. Я предпочитаю покрывать разогретым гудроном (так основательнее). Выбираем место на открытом воздухе, правильнее с северной стороны какого–нибудь строения и под навесом (от дождя, снега и солнца). Деревяшки укладываем друг на друга “колодцем”.
Лучше сохнут полешки, родные друг другу, от одного дерева, уложенные в одну стопку. Этот процесс проходит не менее одного месяца. Чем дольше естественный способ завяливания, тем больше гарантий избежать трещин в дальнейшем. После этого можно продолжать сушку в помещении с комнатным (жилым) режимом отопления, изредка проветривая.
Последовательное выполнение всех подготовительных стадий и неукоснительное соблюдение условий этого цикла гарантирует сокращённое по времени и качественное высушивание твёрдолиственных и фруктовых пород деревьев.
5. Если нет под рукой влагомера
На расстоянии 2,5–3 см от конца доски отпиливают брусок поперёк волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или духовке при температуре приблизительно 100 градусов в течение 4–5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.
Высушенный брусок снова взвешивают. Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, в результате получается процентное содержание влаги.
Например, имел массу 200 г, после сушки – 150 г, разница – 50 г. Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, получаем: (50/150)x100=33% влажности.
Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью 6-12%, а для внешних работ – даже до 25%.
Источник: www.rezbaderevo.ru
Правильная сушка дерева
Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева
Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.
Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.
Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.
Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.
Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.
Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.
Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много – определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.
Зима – лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе – идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.
И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.
Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.
Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.
Определение содержания влаги в древесине
Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе – прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.
Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен
Источник: www.forumhouse.ru
