Как выделить структуру дерева?

Выявление текстуры древесины с помощью красителей

Выявление текстуры древесины с помощью красителей

Узорчатые переливы кленовой и березовой древесины, а также деревьев других пород будут казаться глубже и блеснут красивыми оттенками, если вы выберете именно этот способ отделки. Вот что нужно знать для достижения успеха в деле выявления текстуры древесины.

Те из вас кто много лет с успехом использует готовые морилки скорее всего удивятся: «Зачем же нужно применять красители? Да кому они нужны?». Только не торопитесь с выводами. В сравнении с пигментными морилками, которые чаще всего можно найти в продаже, красители позволяют получить более чистые цвета, лучше подчеркивающие натуральный блеск древесины. Разница будет заметней, если при помощи красителей тонировать плотную древесину, плохо переносящую обычную морилку, или узорчатую древесину, например, волнистого клена. Морилка, как правило, сделает рисунок древесины немного замутненным, а краситель придаст впечатляющую глубину и насыщенность. Эти различия хорошо заметны на рисунке ниже.

Тонирование волнистого клена

Морилки и красители по-разному воздействуют на внешний вид древесины, так как окрашивают ее разными способами. Пигментная морилка только частично проникает в древесину, окрашивающий эффект создают крошечные пигментные частицы, оседающие в мельчайших трещинах и порах. Если древесина имеет гладкую и твердую поверхность (например, клен), то пигментным частицам просто негде удерживаться.

Морилки в виде геля, обладающие густой консистенцией, формируют на поверхности пленку, но также не проникают глубоко в древесину. Они предотвращают появление пятен, но скрывают рисунок волокон. В отличие от них, красители, будучи полностью растворенными, проникают вглубь вместе с растворителем и изменяют цвет клеток древесины (из-за этих свойств красители иногда ошибочно называют протравами). При этом поверхность становится как бы прозрачной. В некоторые пигментные морилки добавляют краситель, но такая комбинация все же не решает проблем, присущих плотной древесине.

Красители для древесины: выбор вариантов

Красители продаются в виде жидкости или порошка, и любой краситель можно растворить в одном или нескольких растворителях: воде, денатурированном спирте или масле (толуоле или скипидаре). Впервые приступая к работе с красителями, покупайте водорастворимый концентрат или порошок, который отличается простотой применения, хорошими проникающими свойствами и неплохой стойкостью к выцветанию.

Независимо от способа тонирования, торцевые волокна всегда представляют проблему, так как впитывают больше красителя или пигмента, становясь темнее поверхностей, образованных продольными волокнами. Для получения более равномерного цвета попробуйте воспользоваться одним из двух описанных ниже методов. Перед тонированием отшлифуйте торцевые волокна более мелким абразивом, чем остальные места, или загрунтуйте их смесью шеллака с денатурированным спиртом в пропорции 50:50 и после высыхания слегка отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.

Нанесение красителей на древесину

В большинстве случаев мы предпочитаем так работать с водорастворимыми красителями. Когда проект или его части готовы к отделке, шлифуем древесину, как обычно, и протираем мокрой тряпкой, чтобы поднять так называемый ворс. Просушиваем в течение суток, а затем слегка шлифуем наждачной бумагой зернистостью 320 единиц. Удалив ворс, мы предотвращаем его поднятие после нанесения красящего раствора. Затем разводим краситель, как показано на фото.

Вскипятите воду, дайте ей остыть в течение минуты и добавьте порошок красителя для получения концентрации 30 г/л. Пусть раствор остынет до комнатной температуры

Тщательно перемешайте раствор и процедите его через бумажный фильтр или капроновый чулок, чтобы избавиться от нерастворенных частиц порошка

Пользуясь стеклянной или пластиковой посудой, готовим такое количество раствора, чтобы его хватило на всю работу и не пришлось заново добиваться нужного цвета, замешивая вторую порцию. Проверяем результат на обрезках такой же древесины, из которой изготовлены детали проекта. С помощью обычной губки наносим водный раствор красителя на древесину, размазывая его в любом направлении, стараясь побыстрее покрыть равномерно всю поверхность, чтобы избежать появления пятен и полос при перекрытии уже подсохших мест.

Не следует допускать также пропусков и потеков. Обрабатываем за один раз все стороны готового изделия. Чтобы было удобнее работать с относительно небольшими предметами, по возможности делим большой проект на несколько составных частей или тонируем все детали до сборки. Нанеся раствор на всю поверхность, нужно немедленно стереть излишки мягкой тканью.

Работа со спиртовыми красителями

Если вы решили применить спирторастворимые красители, имейте в виду следующее:

• Растворяйте их только в денатурированном этиловом спирте. Не используйте изопропиловый спирт. Не нагревайте этот огнеопасный раствор.
• Наносите красящий спиртовой раствор методом распыления, чтобы избежать полос из-за быстрого испарения спирта. Используйте распылитель с нагнетанием воздуха от компрессора, а не электрический пульверизатор. Для тонирования небольших изделий можно применить ручной пульверизатор с резиновой грушей.
• Для тонирования сосновой древесины, наиболее склонной к появлению пятен, рекомендуется смешивать красящий спиртовой раствор с шеллаком и наносить такой тонер на поверхность методом распыления. Растворенный шеллак не впитывается в древесину, а образует на ее поверхности тонкую пленку.

Корректировка результата тонирования древесины

Если цвет выглядит темнее запланированного, лучше сразу же осветлить его. В некоторых случаях, когда результат слишком далек от ваших ожиданий, есть возможность вернуться к стартовой точке. Смойте большую часть красителя водой, а затем удалите остальное с помощью обычного бытового хлорсодержащего отбеливателя. Если хотите сделать древесину темнее, еще раз нанесите тот же или более насыщенный красящий раствор.

Удаление излишков состава гарантирует равномерность окрашивания. Если вы наносили раствор губкой, отожмите ее и снова пройдитесь ею по поверхности

Мокрой тканью можно осветлить поверхность, даже если краситель уже высох, но вы быстрее добьетесь нужного результата, если древесина еще влажная

Освоив приемы работы с красителями и научившись подбирать нужный цвет, начните экспериментировать с цветовой палитрой. Просушив поверхность, добавьте краситель другого цвета, чтобы получить смесь двух красок. Например, добавьте красный краситель, чтобы сделать основной тон более теплым, или синий — для получения холодного оттенка. Если цвет выглядит так, как вы хотели, хорошенько просушите поверхность. Сухая древесина потускнеет, но прозрачный лак вернет ей яркость цвета и красоту рисунка, какими они были при нанесении красителя.

Поверх красителя можно нанести любое покрытие, но будьте осторожны, если решите использовать состав на водной основе. При нанесении водного лака кистью поверх водорастворимого красителя последний может вновь раствориться и смешаться с лаком, делая его мутным. Аэрозольное нанесение поможет избежать этой проблемы.

Источник: remstd.ru

Искусственное состаривание дерева

Состаривание древесины – это долгий и кропотливый процесс, состоящий из механической обработки дерева и работы с лакокрасочными материалами. Этот способ отделки древесины ассоциируется у leon42, участника форума «Дом и дача», с природностью, древностью, народной культурой.

По словам leon42, купить мебель и отбрашировать ее металлической щеткой – это еще не состарить ее, а просто исцарапать или, в лучшем случае, сделать фактурную поверхность. Мебель, купленная в магазине – сделанная из ламелей и «худосочная» – не подходит для текстурирования, смотрится скорее печально и ущербно.

Именно поверхностный подход к состариванию дерева, по мнению форумчанина, формирует у многих людей мнение об изделиях, обработанных по этой технологии, как о «мебели погорельцев». Между тем, сочетание в интерьере состаренного дерева с металлом, камнем или керамикой – всегда модный и стильный прием, который позволяет всем обитателям дома словно прикоснуться к вечности и почувствовать себя в эпохе средневековья.

В естественных условиях над старением дерева «работают» ветер и влага, солнце и перепады температур. Как сделать то, что происходит в течение многих десятков лет, за несколько дней?

Подготовка материала

Для браширования лучше использовать мягкую и среднюю по твердости древесину с ярко выраженной текстурой, например, ель, сосну или лиственницу. У этих пород дерева мягкие волокна образуются, как правило, в весенне-летний период, когда происходит интенсивный рост годичных колец, и они более «рыхлые».

Перед работой с деревом следует подготовить его поверхность. Устранить все дефекты и загрязнения, будь то следы пота, жира или другие пятна, которые могут проявиться во время нанесения тонировочного состава. Любые изделия (малые архитектурные формы, мебель и т.д.) обрабатывайте, предварительно разобрав: вы затратите меньше времени и сможете везде достать щеткой.

Браширование

Браширование (англ. brush – «щетка»), или текстурирование дерева – это придание ему рельефа, характерного для старой древесины. На начальном этапе из массива древесины удаляют мягкие волокна. Существует несколько вариантов обработки: легкое состаривание – на поверхности создается едва заметная шероховатость, либо глубокое и грубое, когда глубина неровностей достигает 2-3 мм (для элементов декора, иногда – грубой мебели).

Можно какую-либо деталь, скажем, потолочную балку, предварительно обработать топором: сделайте зарубки, обтешите края без опасения испортить – никто, кроме вас, не знает, каким должен быть результат. При этом вы получите изделие с глубоким микрорельефом поверхности и неровностями на ней глубиной до 20 мм.

Не забудьте про «следы» жизнедеятельности жучков и червячков. Сымитируйте их перед финишной обработкой с помощью дрели или бормашины. Также можно нанести простые элементы резьбы: косички, дракончики и т.п. – вы получите «скандинавский стиль».

Шлифовка: инструменты и щетки

На крупных предприятиях используют станки и автоматические линии, где все предусмотрено – от скорости подачи заготовки до мощной системы пылеудаления. Для обычного дачника такое оборудование – дорогое и, в общем-то, ненужное удовольствие. Если вы будете выполнять подообные работы часто, лучше приобрести щеточную машину. Наиболее распространенная и общедоступная – Макита. Самый экономичный и простой вариант – «болгарка» или дрель, желательно – с возможностью регулировки оборотов.

Весь процесс браширования можно разделить на три этапа:

1. Черновая выборка мягких волокон
2. Шлифовка
3. Полировка

Соответственно, к каждому из них нужна своя щетка. На первом этапе (крацевании) используют металлическую (крацовку). Если вы делаете сооружения для улицы – беседку, навес, забор и т.п., то, скорее всего, это будет ваша единственная щетка.

При обработке металлической щеткой могут оставаться царапинки на самих годовых кольцах, от которых сложно избавиться при дальнейшей обработке.

При работе с крацовкой нужно придерживаться таких правил:

• водите щеткой вдоль волокон, иначе повредите годовые кольца и испортите древесный рисунок;
• скорость передвижения щетки и нажим должны быть приблизительно одинаковые, в противном случае получатся ямы;
• источник света следует располагать сбоку под острым углом, направляя луч света поперек волокон – так вы лучше увидите обрабатываемую поверхность;
• не давите на поверхность сильно, не перегружайте двигатель, иначе это может вызвать преждевременную поломку оборудования;
• скорость оборотов не должна быть выше 3000, лучше – 2000–2500: щетка может быстро разлететься;
• обязательно работайте в очках, не пренебрегайте и защитными перчатками: кусочки проволоки от щетки могут отлетать на несколько метров, травмируя окружающих;
• позаботьтесь о защите органов дыхания и пылеудалении: во время этой работы «мучнистой тушью» покрываются даже ресницы, что уж говорить за легкие;
• новую щетку нужно «обкатать», иначе она будет сильно «махрить» заготовку, спустя время она станет обрабатывать поверхность чище;
• работайте только в одном направлении (вращение), реверс включать не следует – это «убьет» металлическую щетку;
• влажность обрабатываемого дерева не должна превышать 15%, в противном случае вместо текстурированной поверхности вы получите мохнато-волосатую.

Если вы хотите избавиться от ворса и получить более качественную отделку, вам понадобится еще одна щетка – пластиковая (нейлоновая), правильнее – шлифовальная дисковая из полимерно-абразивного материала. Самый распространенный размер зерна – 120.

Абразивная щетка – универсальная, характеризуется более деликатной обработкой поверхности. Если вы используете эту щетку, без металлической можно обойтись, особенно если обрабатываемый элемент нуждается в деликатной обработке или если вы хотите избежать специфических царапин, оставляемых крацовками.

Принцип работы с абразивной щеткой – такой же, как с металлической. Обороты лучше уменьшить до 1500, чтобы продлить срок службы щетки. Пыль при работе с пластиковой щеткой – более мелкая и липкая, поэтому не забывайте про респиратор.

Специфика обработки поверхностей:

• не вышлифовывайте ребра-грани и углы заготовок, особенно если не планируете затем покрывать лаком: они будут цепляться и откалываться;
• не делайте глубокий рельеф на сиденьях, столешницах и других горизонтальных поверхностях – они затруднят уборку поверхности: пятна пролитых напитков, крошки и т.п. будут забиваться между волокнами;
• с целью предотвратить забивание пыли и зацепы тряпки во время уборки такие поверхности нужно обязательно шлифовать абразивной щеткой и мелкозернистой наждачной бумагой.

Заключительный этап брашировки – полировка или мелкая шлифовка: выполняется сезалевой или другими синтетическими щетками. Можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, абразивные губки, металлическую вату, удаляя пыль с готовой поверхности широкой кистью и пылесосом.

Отделочные операции

На конечном этапе делают тонировку (изменение цвета древесины на несколько тонов), патинацию (подчеркивание текстуры дерева специальными составами, которые проникают в поры, открытые при брашировании), кракелюр (эффект растрескивания и рассыхания), лакирование.

После брашировки доска будет выглядеть, как новая, но с фактурной поверхностью. Чтобы придать ей старый вид, ее покрывают различными составами, более естественно выглядят темные цвета.

Наиболее простой способ – обильно нанести темную морилку и сразу же протереть этот участок тряпкой или широким резиновым шпателем. В теории, морилка должна быстро впитываться в мягкую поверхность, а на гребнях – медленнее. Однако на практике часто так не получается, поэтому leon42 остановился на более сложном способе: после полного высыхания гребни вышлифовывает мелкозернистой наждачкой. Этот способ требует дальнейшей обработки лаком или бесцветными пропитками, так открываемый верхний слой остается без защитного покрытия.

Еще вариант – использовать краску двух контрастных цветов: поверхность полностью закрашивают первым цветом, затем наносят второй. Пока последний высыхает, проведите широким резиновым шпателем, убирая излишки краски и обнажая гребни первого слоя.

В результате непростой и усердной работы вы получите элементы декора, которые несут в себе красоту старины и при этом имеют высокую прочность. Каждая деталь, с любовью сделанная собственными руками, будет уникальной.

По материалам участника форума “Дом и Дача”

Источник: www.forumhouse.ru

12 необычных способов декоративной обработки древесины

Основные способы обработки древесины всем давно известны. Масла, лаки, краски. Я же расскажу о нестандартных решениях. Для них не потребуется экзотичных составов, так как добиваться нужного эффекта будем сочетанием привычных нам материалов.

Правильно сочетая несколько видов покрытий, можно добиться оригинального эффекта

По сути, все предложенные мной варианты можно назвать состариванием древесины, так как в их основе лежит браширование. Ну а кроме этого, мы будем использовать акриловые и меловые краски, масла и различные воски. Подобная обработка подойдет для декорирования мебели или отделки интерьера. Всего я подготовила 12 образцов — следовательно, и 12 вариантов декорирования. Все они просты в исполнении, но при этом выглядят очень эффектно.

12 доступных вариантов декоративной отделки древесины

Для заготовок я использовала сосну — материал доступный и интересный с декоративной точки зрения: активный рисунок древесины идеально подходит для состаривания. Начнем с браширования. С помощью полимерно-абразивной щетки снимаем мягкие волокна, сохраняя твердые. Для состаривания можно использовать и металлическую щетку, но результат будет несколько иным, так как она работает менее деликатно, и после обработки на твердых волокнах остаются заметные царапины.

Полимерно-абразивная щетка

Важно! В процессе браширования образуется много мелкой пыли, поэтому необходимо надежно защитить глаза и органы дыхания.